Чугунный колосник его размер, и как определить качество данного изделия

Как правильно установить колосник для печи своими руками

Сделать колосник своими руками вполне возможно в условиях домашней мастерской. Что такое печной колосник, как его лучше сделать и установить — обо всём этом постараемся рассказать в нижеприведенной статье.

Колосник для печи является частью опорной площадки в виде решётки для укладки твёрдого топлива в камере сгорания печки. Решётка может быть как цельной, так и представлять собой уложенные в ряд бруски с промежутками между ними. Размер колосниковой решётки зависит от величины печной топки. Материал, из которого делают колосники для печи в заводских условиях — это чугун и сталь. Самодельные конструкции собирают из стальных элементов.

  • Для чего нужен колосник
  • Виды колосников
  • Плиточная решётка
  • Балочная колосниковая решётка
  • Корзина
  • Мобильная решётка
  • Размеры колосников, в зависимости от вида топлива
  • Как выбрать колосник и установить своими руками
  • Как сделать колосники своими руками
  • Инструмент
  • Материалы
  • Пошаговая инструкция по изготовлению колосника

Для чего нужен колосник

Этот важный элемент топочного отделения печи позволяет получить максимальный эффект от горения топлива. Строение современных печей постоянно видоизменяется и совершенствуется, и только основной конструктивный элемент топки остаётся в неизменном виде. Топочное оборудование сохраняет свою решётчатую конфигурацию.

Площадка поддерживает любой вид твёрдого топлива (дрова, уголь и брикеты). Через сквозные проёмы обеспечивается подсос воздуха снизу, что создаёт эффективную тягу внутри камеры сгорания. Продукты горения (зола) падают в зольник (поддувало), освобождая место для верхнего слоя топлива. Колосниковая решётка способствует равномерному сгоранию топлива, чем достигается максимальная отдача тепловой энергии от помещённого топлива в камеру сгорания.

Виды колосников

Колосниковую решётку изготавливают из разных по форме элементов, но только из чугуна и стали. Другие материалы не выдерживают частого прокаливания или слишком дорого стоят. В зависимости от конструкции, колосники разделяют на несколько типов:

  • плиточная решётка;
  • балочная колосниковая решётка
  • корзина;
  • мобильная решётка.

Плиточная решётка

Одним из самых распространённых типов колосников является плиточная решётка. Главная особенность данной конструкции заключается в соблюдении строго фиксированных размеров. Такая решётка рассчитана на монтажную площадку определённого размера. Должно выполняться обязательное условие — наличие промежутка между внешним периметром колосниковой решётки и стенками топки не менее 5 мм. Если этот размер не будет выдержан, то чугунная решётка при нагреве может сильно расшириться и повредить топку.

Балочная колосниковая решётка

Решётка состоит из набора отдельных колосниковых элементов. На противоположных сторонах монтажной площадки делают пазы, в которые вкладывают чугунные бруски. Такая система не совсем удобна при чистке колосников и сегодня эти конструкции практически не встречаются. Однако следует заметить, что при пользовании старинной печью это приемлемый вариант устройства колосниковой решётки.

Корзина

Корзина — это та же решётка, только с высокими бортами. Такой тип колосниковой решётки применялся в топках открытого типа, а сейчас такое оборудование практически не используется

Мобильная решётка

Подвижная система позволяет избегать ручного управления колосниковой решёткой. Конструкциями этого типа оснащены автоматизированные печи долгого горения.

Колосник — решетка

Размеры колосников, в зависимости от вида топлива

Колосниковую решётку стандартных размеров заводского изготовления подразделяют на 3 вида:

  • Для дров самыми подходящими являются решётки размером 330×252 мм, 300×252 мм, 252×252 мм, 250×180 мм, 140×180 мм.
  • Для угля используют колосники со сторонами 350×205 мм и 300×205 мм.
  • Балочные элементы могут располагаться по ширине решётки свободно, но их длина ограничены размерами 250, 330 и 470 мм.

Как выбрать колосник и установить своими руками

Выбор колосника зависит от нескольких причин:

  • вид топлива;
  • размер топочного проёма;
  • режима эксплуатации печи.

Например, если печь топят дровами, то размер проёма топки составляет 350×260 мм, режим эксплуатации — круглогодичный. Самым подходящим вариантом будет колосник заводского изготовления прямоугольной конфигурации со сторонами 300 и 252 мм, сделанный из литого чугуна. Установить колосник своими руками будет очень просто.

Как сделать колосники своими руками

Постоянно находящиеся колосники в печи со временем выгорают и приходят в негодность. Если проём под колосник был сделан индивидуально, то положить колосниковую решётку можно только определённого габарита. Простой способ изготовления своими руками колосниковой решётки — это сварить решётчатую раму из стального уголка. Для этого нужно подготовить инструменты и материалы.

Инструмент

Список нужных инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • угловая машинка;
  • шлифмашинка;
  • дрель;
  • тиски;
  • молоток;
  • рулетка и линейка;
  • угольник;
  • карандаш.

Материалы

  • уголок 40×40×2840 мм;
  • стальная полоса 100×40 мм.

Пошаговая инструкция по изготовлению колосника

Перед тем, как сделать колосники своими руками, необходимо уточнить исходные данные. Подрамник проёма топки сделан из уголка 50×50 мм с внутренним периметром 265×335 мм. Следовательно, рама колосника должна быть сделана размером 260×330 мм по внешнему периметру. Имея подготовленный инструмент и материалы, проводятся следующие работы:

  1. Угловой машинкой отрезают уголок длиной 1180 мм.
  2. Сторону уголка 40×40 мм последовательно размечают карандашом на отрезки: 260, 330, 260 и 330 мм.
  3. В местах разметки проводят перпендикулярные линии. От верхней точки откладывают по 20 мм в обе стороны. Боковые стороны равностороннего треугольника будут линиями разрезов.
  4. Угловой машинкой вырезают треугольные фрагменты уголка.
  5. Поочерёдно зажимая стальную заготовку в тисках, молотком сгибают её в раму.
  6. Стороны сгибов соединяют сваркой. Прямые углы рамы проверяют угольником.
  7. Оставшийся отрезок уголка делят угловой машинкой на 5 отрезков, длиной 322 мм каждый.
  8. Уголки вваривают в рамку перьями наружу с зазорами между ними 10 мм.
  9. Шлифмашинкой убирают все заусенцы и наплывы металла после сварки.
  10. Отрезок полосы приваривают к одной из сторон рамы, предварительно сделав дрелью в нём отверстие ø 6 мм. Это делается для того, чтобы при чистке колосниковой решётки можно было легко извлечь ее из подрамника.
  11. Готовый колосник опускают в подрамник.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности во время проведения работ по сборке колосниковой решётки. Мастер должен иметь специальную одежду и обувь, особенно это касается сварочных работ.

Предлагаемый способ изготовления не каждому под силу. Нужно обладать навыками обращения со сварочным оборудованием и электроинструментом. В крайнем случае, колосник такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской. Это не будет стоить дорого, и заказ выполнят быстро.

Можно пойти другим путём. Вместо уголков в раму помещают чугунные колосники длиной 330 мм. Для этого под балочные элементы в вертикальном пере уголка рамы делают соответствующие пазы. Несмотря на то, что колосник может первоначально показаться сложным к выполнению, сделать его своими руками не составит особого труда.

Из чего сделать колосники для банной печи

Начальные сведения

Самодельные конструкции в стальном исполнении, если сравнивать с кирпичными аналогами, отличаются скоростью возведения и повышенной передачей тепла. Для проведения работ достаточно найти трубу, диаметр которой будет составлять приблизительно 50 сантиметров. Подобные изделия особенно актуальны для объектов, имеющих небольшие размеры.

Примерно такую трубу нужно подготовить.

  • Отопительная конструкция должна находиться в том месте, где обеспечена надежная противопожарная защиты материалов , подвергающихся легкому воспламенению.
  • Площадь, занимаемая данным объектом, не должна превышать 0,15 процентов от полезной квадратуры отапливаемого помещения , так как в тесной обстановке проводить водные процедуры не очень комфортно.
  • Боковые поверхности сооружения нужно в обязательном порядке закрывать теплоизолирующими материалами , чтобы риск получения ожогов был сведен к минимуму.
  • При установке следует позаботиться о правильном расположении печи , ведь тепло, исходящее от нее должно распространяться в разные стороны, обеспечивая тем самым качественный прогрев.

Базовые элементы

Когда изготавливается железная печь в баню своими руками, каждый начинающий мастер обязан ознакомиться с основными компонентами, входящими в состав сооружения.

Любой из перечисленных ниже фрагментов выполняет какую-то функцию, поэтому важно изучить полностью все детали.

Строение банной печи с подведенной водой.

  • Топка является основной камерой, где обычно сжигается топливо органического происхождения, чтобы осуществить нагрев стенок, а затем окружающего воздуха.
  • Поддувало находится ниже предыдущей камеры, обеспечивая сбор золы, которая образуется в результате сгорания органических веществ.
  • Емкость для камней позволяет уложить булыжники жадеита, габбро-диабаза, малинового кварцита или других стойких к высоким температурам аналогов.
  • Труба представляет собой полое изделие, которое необходимо для вывода продуктов сгорания из основной камеры.
  • Колосниковая решетка – элемент внутри топки, дающий возможность удерживать пласт твердого вещества, предназначенного для получения тепловой энергии.
  • Дверцы поддувала и топки позволяют контролировать пламя путем прикрытия, что приводит к снижению или увеличению кислорода внутри.
  • Трубная задвижка обычно выполняется в виде регулирующего элемента, который движется перпендикулярно по отношению к рабочей среде.
Читайте также:  Лучшие масла ATF Dexron 3 для гидроусилителя руля и АКПП

Показан самодельный колосник, сделанный из арматуры.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки.

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

Процесс изготовления

Если возводятся железные печи для бани своими руками, то цена готовой конструкции очень сильно снижается, так как в процессе работ используются недорогие элементы из металла. Эстетические характеристики самодельных сооружений, конечно же, не могут сравниться с рыночной продукцией, но в некоторых ситуациях денежный вопрос стоит на первом месте, а качеству уделяется большее внимание.

Расположение топки и поддувального отверстия.

  • Сварочный аппарат для соединения отдельных фрагментов конструкции.
  • Электроды (тройка или четверка) к комплекту оборудования.
  • Болгарка необходима для раскроя составных частей.
  1. Трубный прокат разрезается так, чтобы получилось две части, одна из которых должна быть длиной 90 см, а другая – 60 см. Первая будет использоваться в качестве основы. Что касается второго куска, то он пригодится для бака .
  2. В базовой трубе проделываются два отверстия, которые будут соответствовать габаритам топки и поддувала. Из вырезанных частей изготавливаются дверцы. На них крепятся крючки, петли и прочие аксессуары.
  3. Далее фиксируется колосниковая решетка, необходимая для поддержания твердого топлива. Для этого в боковых стенках прорезаются отверстия. К самой решетке привариваются ушки.
  4. С задней стороны топки проделывается круглое отверстие, предназначенное для дымохода. Оно должно находиться чуть выше металлической сетки, которая выполняет функцию удержания дров.
  5. Сверху изготавливается емкость для камней. Что касается водогрейного бака, то он располагается ближе к камере сгорания. Одна часть укладывается на топку, а другая из них устанавливается на стойки.
  6. Готовая печь инсталлируется на специальные ножки, сделанные из металла. Под ней также должен находиться лист железа, чтобы избежать неприятных моментов, связанных воспламенением пола.

На схеме отражено расположение камней.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr2.

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

  • Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
  • К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
  • Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

    Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

    5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

    Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

    6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

    7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

    8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

    9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

    10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

    Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

    Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

  • В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
  • Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
  • Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

    Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

    Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

    Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

    Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

    Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

    1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

    Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

    Читайте также:  Почему iPhone в США стоит дешевле, чем в России и Европе

    Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

    Из чего сделать колосники для банной печи

    Дровяные печи для бани

    Тепловая мощность печи-каменки должна полностью соответствовать объему парной.

    Установка дровяной печи в бане, имеющей малую мощность при большом объеме помещения, приведет к тому, что печка начнет перегреваться и функционировать на пределе своих возможностей. Следовательно, срок ее эксплуатации существенно сократится, а банные процедуры будут проходить при слишком низких температурах. Когда же вы установите более мощную каменку, чем необходимо, то помещение будет перегреваться, помимо этого, могут потрескаться камни и данное обстоятельство станет причиной пожара.

    Чтобы вычислить необходимую мощность печи, для начала, узнайте объём парилки.
    Для этого надо перемножить ее длину, ширину и высоту. Без всех побочных факторов, 1кВт мощности печи прогревает объем помещения в 1м³.
    Далее, если помещение имеет не утепленные поверхности: окна, стеклянные двери, керамическую плитку, либо кирпичную стену, это нужно учесть при расчетах. Рекомендуется добавлять каждый не утепленный квадратный метр парилки к ее общему объему.
    Когда стены парной не теплоизолированы, необходимо вводить в расчеты особый коэффициент. Обычно производители его указывают в документации к своим изделиям. Стоит отметить, что предельно важно при выборе дровяных печей для бани приобретать агрегат, имеющий 20/30% запаса мощности.

    Каменки, топящиеся дровами, могут быть закрытыми либо открытыми.

    Закрытая печь означает, что камни в печке закрыты крышкой. Подобные агрегаты yfxfkb производить сравнительно недавно. Она дает возможность поддерживать температуру в парилке более длительный период времени.
    Помимо этого, такие дровяные печи для русской бани дают, так называемый «легкий», то есть влажный и мягкий пар при комфортно невысоких режимах температуры воздуха.

    Открытая каменка быстрее прогревает парную и обеспечивает в ней высокие температуры, а также низкие параметры влажности.
    Дровяные каменки отличаются и по виду топливника, которые могут быть выносными и встроенными.

    Выносные топки дают возможность топить парилку извне ее.
    Некоторые модели оснащаются дверцами из жаростойкого стекла. Благодаря такому дизайну, вы можете любоваться на огонь (давно доказано, что подобное зрелище прекрасно расслабляет и успокаивает нервы), сидя в комнате отдыха либо предбаннике.
    Есть модели дровяных печей для бань, оборудованные баком для согревания воды. Это удобно, когда парная не имеет горячего водоснабжения.

    Большое значение имеет материал, из которого сделана каменка.

    Почти все промышленные дровяные печки обладают многослойным металлическим корпусом.
    Это исключает ожоги при случайном соприкосновении с каменкой. Данное обстоятельство особенно важно для маленьких парилок, в которых на вес золота каждый свободный сантиметр.

    Выпускаются также модели, которые облицованы природным камнем либо керамической плиткой. Тогда банные печи дровяные равномернее прогревают помещения, сами же остаются комфортно теплыми. Однако стоимость подобной облицовки достаточно высока.

    Некоторые из печек конструктивно представляют собой только топливник и объемную сетку, которая наполняется камнями. Они быстро прогревают воздух и долго сохраняют генерируемое тепло. Камни же служат дополнительным украшением интерьера парилки.
    Обратите внимание на объем камней, который может вместить печь. Чем их будет больше, тем, следовательно, дольше продержится тепло в парной, а значит, расход топлива будет меньшим.
    Важен и изготовитель каменки. Лучшие из них выпускают более производительные и функциональные печи, сделанные из высококачественных материалов.

    Нужен ли колосник?

    В последние годы сложился стойкий стереотип, что у дровяных печек для бани обязательно должен быть в конструкции колосник. Он возник тогда, когда появились промышленные металлические каменки и в них механически были перенесены колосники, необходимые в угольных стальных либо чугунных печах. Конечно, если каменка топится углем, этот элемент нужен. Однако, в традиционных русских каменках на дровах, колосник никогда не делали.

    Если вы планируете покупать печь, которую будете топить исключительно деревом, вы вполне можете приобрести не имеющую колосника модель. В результате у вас исчезнет необходимость чистить его после каждого посещения парной. Золу же, которая образуется после прогорания дров, можно убирать один раз за 15/20 топок. Топливо будет сгорать полностью, что даст возможность его экономии до 15%.

    О топливе для дровяных печей

    Чтобы полноценно попариться, вы должны топить каменку правильно. Самое лучшее топливо дровяной печи для бани — это поленья из березы, а также древесина некоторых других лиственных сортов. Применять хвойные дрова нежелательно, потому как смолы, коими они чрезвычайно богаты, в ходе горения способствуют образованию сажи. Когда другого выхода у вас нет, и приходится топить каменку хвойными поленьями, бросьте в конце в топку несколько осиновых плашек. Пламя этой древесины выжжет гарь и сажу в печке.

    Конструкция дровяных печей

    Конструктивный элемент печки, предназначенный для сгорания топлива. Многие любители парной убеждены, что лучшая дровяная печь для бани та, которая имеет дверку топки из огнеупорного стекла. Почему, мы уже говорили выше.

    Рекомендуется подбирать каменки с топливником, сужающимся книзу. Делается это для того, чтобы прогоревшие дрова беспрепятственно падали на колосник.

    Колосник.
    Часть печки (как правило, отлитая из чугуна, чтоб спокойно выдержать большие температуры), на которой лежат тлеющие угли. Главная функция этого приспособления – это подавать воздух, для того, чтоб нижние из слоев горящих поленьев, либо брикетированного топлива, не гасли.

    Зольник.
    Камера в дровяной печке, в которой накапливается зола. Лучшая его конструкция – выдвижной ящичек, которым часто оснащаются печи для бани дровяные финские. Из него можно выбросить отходы, не прибегая к старомодным и сложным методам их извлечения особыми приспособлениями.

    Каменка.
    Пирамидальный лоток, имеющий большой объем. Лежащие в нем раскаленные камни, при поддавании на них воды, травяных настоев, разбавленного пива, обеспечивают помещение необходимым паром. Обычно для каменки применяют диабаз, перидотит, талькохлорит. Элитным считается полудрагоценный камень – жадеит.

    Дымоход.
    Он является обязательным конструктивным элементом всех печей на дровах. При его помощи удаляются продукты горения и угарный газ. Ведущие производители оборудования для парных выпускают дымоходы из нержавеющей стали, а также высокотехнологичной керамики. Если вы хотите сэкономить, то отводную систему для дыма можно сделать и самостоятельно.

    Достоинства и недостатки дровяных печей

    У дровяных каменок множество любителей.
    Первый момент – ничто не может сравниться с умиротворяющим и уютным потрескиванием дров в печке, их неповторимым запахом и магией открытого, живого огня. Дровяную печь для бани предпочитают те из нас, кто ценит традиции и особые ритуалы растопки настоящей русской парной.

    Что касаемо практических соображений, которые заставляют выбирать подобные каменки, то и они тоже присутствуют. Когда парная сооружается на участке, куда не подведен газ, то приходится выбирать меж электричеством и дровами. Электроэнергия, обходится гораздо дороже, дрова вполне доступны, и их можно запасти за довольно скромные деньги.

    Ещё одно важное достоинство. Банные печки обладают сложной вентиляционной системой. В ней прогорание твердых видов топлива, чем и являются дрова, сообщает агрегату более высокие показатели КПД. Поэтому дровяная каменка дает возможность добиться быстро нужной температуры в помещении и поддерживать её в течение продолжительного времени.

    К недостаткам таких печей можно отнести то обстоятельство, что в ходе банных процедур необходимо регулярно подбрасывать поленья в топку, с тем, чтобы пламя не погасло. Помимо этого, так как в процессе прогорания дров образуются угарный газ и дым, возникает необходимость обустройства надежного вытяжного дымохода.

    Ремонт банных печей

    Основные поломки печи для бани и их устранение

    Как правило, качественные печи могут работать очень долго, но бывают случаи, когда даже самые качественные вещи выходят из строя и им требуется замена. Прежде, чем определять поломку банной печи, следует проверить топочную дверцу. Если ее требуется закрепить, то сначала надо все разобрать и расширить кладку, потом снова крепить ее при помощи лапок, которые должны быть выполнены обязательно из стали. После таких работ могут остаться швы, которые потребуется заделать. Такая поломка встречается часто, но рассмотрим и другие виды ремонтных работ, которые будут касаться ремонта банных печей.

    Читайте также:  Паяльная кислота ортофосфорная состав, назначение, чем заменить

    1. Смена колосника

    Колосники в печах для бани прогорают довольно таки часто, так как воздействие высоких температур пагубно сказывается на материале. Все опорные поверхности под колосниками при их замене обязательно надо отчистить от нагара. Следует проверить и расстояние которое существует между колосниками, дело в том, что для каждого вида топлива стоит придерживаться определенных параметров.
    Колосниковая решетка имеет свои свойства, поэтому при нагревании она расширяется, если печь сложена из кирпича, то класть решетку близко к кирпичам нельзя. Все щели, которые образуются при кладке обязательно надо заделать, для этого можно использовать глиняный раствор. В этом растворе обязательно должна присутствовать соль или асбестовый порошок. Если говорить о пропорциях, то приблизительно они должны быть такими: 400 грамм на ведро раствора. В случае, больших щелей, их не только требуется хорошо очистить, но заделать глиняным раствором, который в себя вмещает кирпичный щебень. К данной поломке можно отнести и негодность изразца. Его следует убрать, а по всему периметру печки расчистить зеркало, естественно, что-бы потом он установился на свое место, но он должен быть либо новым, либо полностью отреставрированным. Испортиться могут и стальные патрубки, как правило, они прогорают, поэтому в случае этого требуется их замена.

    2. Нарушение и выгорание футеровок

    Очень часто такая поломка случается, когда происходят нарушения при кладке печи из кирпича или же когда футеровки прогорают. Если печь топиться углем, то уголь выдает температуру, которая достигает 1300 градусов, поэтому футеровки очень быстро приходят в негодность. Естественно, что футеровку можно просто заменить, но надо учитывать огромное количество нюансов. В первую очередь обязательно стоит помнить, что перевязку кладки можно производить только тогда, когда весь кирпич однородный, если используется керамика, то сделать это будет еще сложнее, так как коэффициент тепла расширяется.

    3. Есть печи, которые располагаются в металлических футлярах, поэтому сразу сказать какого характера повреждение очень сложно, поэтому такие печи необходимо разобрать как можно аккуратнее, чтобы не сделать еще хуже. Многие банщики сталкиваются с проблемой плохого прогревания стенок, а причина может скрываться в футлярах в основном с воздухом, который там собирается, при этом важно убрать все щели, которые образуются и доставляют такие неудобства, на помощь снова придет глиняный раствор.

    4. Надо понимать, что гладкость и ровность поверхности пода также со временем приходит в негодность и начинают появляться проблемы.

    5. Противопожарные разделки также очень скоро становятся непригодными к использованию, от постоянных сотрясений они часто деформируются, для этого достаточно закрыть или открыть дверь.

    Разновидность ремонта и что в него входит

    Для того чтобы печь могла возобновить свою работу, требуется ее починить, а для этого не всегда требуется полностью перебрать все детали. Иногда достаточно выполнить простой текущий ремонт. Рассмотрим основные поломки и ремонт печи, который не требует разбора всех деталей.
    1. Отсутствие тяги чаще всего наблюдается тогда, когда печь практически невозможно растопить. Причин может быть несколько. Например, если печью долгое время не пользовались, то как правило, образуется скопление воздуха в дымоходе, приток воздуха на минимальном уровне, поэтому горение практически не поддерживается. Также может быть сильный ветер на улице, который будет полностью задувать огонь в печи. Бывает и что дымоход забивается сажей и нагаром. В любом из этих случаев, требуется действовать легко и просто, достаточно поджечь лист бумаги или сухое горючие. Если печь забилась сажей, то надо ее прожечь, а для того, чтобы она работала всегда исправно делать это надо не реже чем два раза в год. Специалисты рекомендуют пользоваться подручными средствами, которые уже проверены, иногда достаточно положить горсть соли в горящую печь и закрыть заслонку. Как правило соль начинает трещать и стрелять, это поможет сажи выйти через дымоход. В случае, если и это не помогло, тогда сажа чиститься вручную через специальную дверцу в печи.

    2. Причиной сильного задымления в банной печи, может быть плохая кладка или же некачественный материал, который пришел в негодность. При образовании больших щелей их надо будет замазать. В качестве замазки совсем необязательно использовать покупной материал, лучше всего, если вы приготовите раствор самостоятельно. Для этого необходимо взять песок, глину, асбест и 100 грамм соли. Раствор не должен быть вязким или жидким, желательно найти «золотую середину».

    Когда мелкий ремонт не приносить никаких результатов, то стоит рассматривать проблему более глобально. Средний ремонт подразумевает замену износившихся деталей.
    1. Если расшаталась топочная дверца, то ее следует прикрепить при помощи стальной проволоки.
    2. Если требуется заменить колосники, то они должны лежать как можно ближе к кирпичной кладке, а все зазоры, которые при этом образуются обязательно надо засыпать песком.
    3. Когда из строя выходят предтопочные листы, то, как правило, отремонтировать их вряд ли получится, скорее всего потребуется их полная замена.
    4. Печь надо белить известью, делается это для того, чтобы провести антибактериальную обработку.
    5. Часто ломается футеровка топливника, тогда придется перекладывать пол.
    6. Изразцовая печь требует особого подхода к ремонту. Изразец, который пришел в негодность убирается, а на место него кладется новый, на раствор, сделанный из глины.

    Капитальный ремонт необязательно, требует помощи специалиста, иногда со всеми сложностями можно справиться самостоятельно. Когда производиться полный ремонт банной печи, то основной его целью, является полное восстановление работоспособности.
    1. Если требуется отремонтировать дымоход, то в первую очередь его надо заштукатурить, но прежде убрать все трещины и щели. Когда разрушается кладка, требуется ее перебрать.
    2. Сложная поломка футеровки, требует ее полной замены, но при этом не стоит трогать главную кладку печи. Стенка печи начинает разбираться от пода зольника и поднимается до высоты топливника. Ребра печи в этом случае трогать тоже не следует. Щебень, который был при старой футеровке удаляется, выкладывается новая.
    3. Многие владельцы бани со временем хотят переделать печь под другой вид топлива, такое решение является не только очень ответственным, но и требует немало усилий по замене. Если печь выложена из кирпича, то сам топливник надо выложить из огнеупорного материала. Вокруг топливника должны быть откосы, делается это для того, чтобы при отоплении бани углем, он скатывался вниз по колосникам.

    Как правильно эксплуатировать печь

    Ремонт банной печи — это очень серьезный момент, осуществлять его надо только тогда, когда он действительно требуется. Если правильно эксплуатировать печь, то ремонт потребуется не сразу, а через большое количество времени. Пользоваться баней, если печь неисправна ни в коем случае нельзя, потому что это может быть крайне опасно для жизни людей, которые находятся в бане. Если были замечены проблемы с печью, то сразу надо устранить все неполадки.

    Как заказать у нас баню? – Элементарно!

    Оформите
    заявку на сайте
    Это займет
    не более
    1 минуты

    Консультация
    Наш менеджер
    свяжется с Вами
    по телефону, и
    уточнит все детали

    Производство
    Вашу баню
    изготовят на
    нашем заводе

    Доставка и
    сборка
    Комплект бани
    доставят и
    установят на
    вашем участке

    5 причин, почему уже 873 человека

    доверили строительство бань нам!

    Без подводных
    камней
    Заранее
    оговариваем
    все возможные
    дополнительные
    траты

    Соблюдаем
    сроки
    Четко
    расписываем
    этапы и сроки
    строительства,
    далее
    соблюдаем их

    Качество
    материалов
    Только
    проверенные и
    зарекомендовавшие
    себя
    строительные
    товары

    Команда
    профессионалов
    Опытные
    специалисты и
    ответственные
    прорабы

    Что бы мы могли рассчитать стоимость вашего запроса, заполните пожалуйста поля ниже:

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector