Как снять двигатель ВАЗ 2114 подробно разбираем процесс

Как снять двигатель ВАЗ 2114 подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

  1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
  2. Подъемник.
  3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
  4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

    1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
    2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

    1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

    1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
    2. Отсоединяем систему охлаждения.

    1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

    1. Отсоединяем подачу топлива.

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

    1. Отключаем привод сцепления на КПП.
    2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

    1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
    2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

    1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
    2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
    3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

    1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
    2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

    1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
    2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
    3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
    4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

    1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
    2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

    1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
    2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

  1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
  2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Читайте также:  Противотуманные фары на Приору установка и подключение

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

  1. Снимаем шкив и глушитель.
  2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
  3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
  4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
  5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
  6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

  • скачки мощности;
  • рост расхода ГСМ;
  • троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

    1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
    2. Найти компрессометр и прогреть машину.
    3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
    4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

  1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
    а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
    б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Ремонт двигателей, ГБЦ. Казань

Ремонт ДВС, ГБЦ в Казани.

Предлагаем мелкий, средний и капитальный ремонт двигателей переднеприводных ВАЗ.

Цены на ремонт:
Ремонт 8-клапанных ГБЦ с заменой всех клапанов и выпускных направляющих втулок — 4500 рублей
Торцевание клапана — 100 руб. за клапан.

Восстановление резьбы под свечу с установкой футорки — 1000 руб.

Сроки выполнения работ — капремонт ВАЗ — 4-5 дней, ремонт ГБЦ ВАЗ — 1 день.

Читайте также:  Диагностика и ремонт Fiat в Екатеринбурге; АВТОСЕРВИС

Часто в процессе диагностики выясняется, что плохая работа автомобиля (троит, плохо едет, большой расход топлива, появляется ошибка «пропуски воспламенения») связана с низкой компрессией в цилиндре. В большинстве случаев причина плохой компрессии — прогар выпускного клапана из-за изношенной направляющей втулки. В этом случае необходим ремонт головки блока. Целесообразно менять все клапаны, а не один прогоревший.

Ремонт ГБЦ включает в себя замену всех клапанов, маслосъемных колпачков, направляющих втулок выпускных клапанов, притирку клапанов. Проверяется плоскость головки — в случае, если неровность более 0.1 мм, головку нужно торцевать на фрезерном станке.

После замены направляющих втулок производится фрезерование седел специальным инструментом — зенковками с разными углами. В ходе этой необходимой операции убирается материал седел, что приводит к большему выступанию стержней клапанов и соответствующему уменьшению толщины регулировочных шайб. Если толщина регулировочной шайбы после обработки получается менее 2.80 мм, то приходится делать выбор: или покупать новую головку блока, или менять седло клапана, или укорачивать клапан. Завод рекомендует первый вариант. Это правильно, но как правило клиенты выбирают наиболее бюджетный третий или второй варианты, не смотря на то, что гарантия на укороченный клапан или замененное седло не распространяется.

Наша технология укорачивания клапанов проверена годами. Плоскость торца клапана получается идеальной, и в процессе работы торцованные нами клапана нормально вращаются, как им и положено. В случае некачественной торцовки (например болгаркой на коленке) клапана не вращаются при работе — что приводит к их быстрому прогару.

Капитальный ремонт двигателя, кроме ремонта ГБЦ, включает в себя замену поршней, расточку блока и шлифовку коленчатого вала. Также производится дефектовка отдельных запчастей, которые целесообразно заменить попутно, без увеличения стоимости за работу. Например, это может быть сцепление, маховик, венец маховика, помпа, масляный насос…

Цены на услуги автосервиса

Ниже приведены цены на ремонт автомобилей ВАЗ. Стоимость ремонта иномарок договорная (зависит от модели и технического состояния автомобиля). Более подробная информация по телефону (4932) 23-48-93

Услуга ВАЗ 2101-07 ВАЗ 2108/2112
Диагностика ходовой части 300 руб. 300 руб.
Замена масла в двигателе 300/350 руб. 300/350 руб.
Замена масла в КПП 300 руб. 300 руб.
Замена масла в мостах 300 руб. 300 руб.
Замена тормозной жидкости 400 руб. 400 руб.
Прокачка тормозов 300 руб. 300 руб.
Ремонт генератора 500 руб. 500/600 руб.
Ремонт двери 500 руб. 500 руб.
Ремонт карбюратора 800 руб. 800 руб.
Ремонт КПП (без учета снятия/установки) 2500 руб.
Ремонт рулевой рейки (включает снятие/установку) 1800 руб.
Ремонт стартера 500 руб. 500 руб.
Ремонт трамблера 400 руб. 400 руб.
Разборка и сборка двигателя 12000 руб. 12000/14000 руб.
Регулировка привода ГРМ 200 руб. 200/250 руб.
Регулировка привода генератора 150 руб. 150 руб.
Регулировка клапанов 600 руб. 700 руб.
Регулировка зажигания 200 руб. 200 руб.
Регулировка подшипника ступицы 150 руб.
Регулировка рулевой рейки 150 руб. 150 руб.
Регулировка ручного тормоза 150 руб. 150 руб.
Развал-схождение 700 руб. 700 руб.
Развал-схождение 2121 1000 руб.
Регулировка карбюратора 150 руб. 150 руб.
Снятие/установка бензобака 800 руб. 850/1000 руб.
Снятие/установка блока фары 450 руб. 450/600 руб.
Снятие/установка бокового стекла 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка вакуумного усилителя тормозов 600 руб. 600/1000 руб.
Снятие/установка водяного насоса 700 руб. 1000/1300 руб.
Снятие/установка втулок стабилизатора (2шт) 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка генератора 500 руб. 500/600 руб.
Снятие/установка главного тормозного цилиндра 550 руб. 550 руб.
Снятие/установка глушителя 400 руб. 350 руб.
Снятие/установка головки блока 3000 руб. 3000/5000 руб.
Снятие/установка датчика радиатора 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка двери 1000 руб. 1000 руб.
Снятие/установка двигателя 5000 руб. 5000/6000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста (голые) 3000 руб. 3000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста в сб. 1700 руб. 1700 руб.
Снятие/установка заднего амортизатора 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка заднего фонаря 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка замка зажигания 500 руб. 600 руб.
Снятие/установка защиты поддона 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка зеркала заднего вида (боковое) 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка карбюратора 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка кардана 400 руб.
Снятие/установка задних колодок 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка коленвала 4000 руб. 3500 руб.
Снятие/установка колеса 100 руб. 100 руб.
Снятие/установка передних колодок 450 руб. 400 руб.
Снятие/установка коллектора впускного 1700 руб. 2000/1500 руб.
Снятие/установка кольца графитового 300 руб.
Снятие/установка КПП 2200 руб. 2200 руб.
Снятие/установка крана отопителя 2101, 2106 — 600 руб.
2104 — 2107 — 800 руб.
800 руб.
Снятие/установка крестовины 200 руб.
Снятие/установка крана приемной трубы 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка личин дверей 700 руб. 700 руб.
Снятие/установка лобового стекла 800 руб. 800 руб.
Снятие/установка маслонасоса 1500 руб. 1500/2000 руб.
Снятие/установка маятника 600 руб.
Снятие/установка мотора печки 800 руб. 700/1100 руб.
Снятие/установка наконечника рулевой тяги 350 руб. 350 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора 400 руб. 800 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора со ступицей 900 руб.
Снятие/установка передней балки 3000 руб. 1200 руб.
Снятие/установка повторителя 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка поддона 900 руб. 700 руб.
Снятие/установка подшипника задней ступицы 550 руб. 500 руб.
Снятие/установка подшипника передней ступицы 600 руб. 900 руб.
Снятие/установка полуоси/привода 450 руб. 600 руб.
Снятие/установка механического привода клапана (ГРМ) 1500 руб. 750/1100 руб.
Снятие/установка приемной трубы 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка задних пружин (2шт) 900 руб. 1000 руб.
Снятие/установка передних пружин (2шт) 1500 руб. 1800 руб.
Снятие/установка радиатора 600 руб. 650/850 руб.
Снятие/установка радиатора печки 2101-2106 — 1000 руб.
2104-2107 — 1500 руб.
2108, 2109, 2110 — 1500 руб.
Европанель — 2000 руб.
Калина — 4500 руб.
Снятие/установка раздатки ВАЗ 2121 700 руб.
Снятие/установка распредвала 1500 руб. 1500/3000 руб.
Снятие/установка реактивных штанг (комплект) 1500 руб.
Снятие/установка регулятора заднего тормоза 800 руб. 700 руб.
Снятие/установка редуктора заднего моста 1700 руб.
Снятие/установка резонатора 500 руб. 400 руб.
Снятие/установка ремня генератора 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (штатн.) 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (спорт.) 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка рулевого редуктора/рейки с наполнением смазки 1500 руб. 1500 руб.
Снятие/установка сайлентблоков (1 рычаг) 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка сайлентблоков задней балки 1000 руб.
Снятие/установка заднего сальника коленвала 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка переднего сальника коленвала (со снятием передней крышки) 600 руб. 1000/1200 руб.
Снятие/установка сальников клапанов с регулировкой клапанов 2000 руб. 2000/3500 руб.
Снятие/установка сальника полуоси 50 руб.
Снятие/установка стабилизатора 700 руб. 700 руб.
Снятие/установка стартера 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка стекла блока фары 400 руб. 400/600 руб.
Снятие/установка суппорта 400 руб. 400 руб.
Снятие/установка термостата 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка топливного датчика 300 руб. 300/600 руб.
Снятие/установка топливного насоса 300 руб. 300/600 руб.
Снятие/установка тормозного барабана 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка тормозного диска 500 руб. 500 руб.
Снятие/установка тормозного шланга 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка трамблера 400 руб. 450 руб.
Снятие/установка троса ручного тормоза 600 руб. 600 руб.
Снятие/установка троса сцепления 300/500 руб.
Снятие/установка трубки тормозной магистральной 500 руб. 600 руб.
Снятие/установка трубки тормозной 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка фильтра топливного + воздушного 250 руб. 250 руб.
Снятие/установка хомута глушителя 200 руб. 200 руб.
Снятие/установка главного цилиндра сцепления 400 руб.
Снятие/установка рабочего цилиндра сцепления 500 руб.
Снятие/установка заднего тормозного цилиндра 350 руб. 350 руб.
Снятие/установка переднего тормозного цилиндра 300 руб. 300 руб.
Снятие/установка шаровой опоры 400 руб. 350 руб.
Снятие/установка ШРУСа 500/700 руб.
Снятие/установка эластичной муфты 600 руб.
Снятие/установка и ремонт головки блока 4500 руб. 4500/5200 руб.
Снятие/установка и ремонт рулевой рейки 2000 руб.
ТО-1 3700 руб. 3700 руб.
ТО-2 3000 руб. 3000 руб.
Установка электронного зажигания 700 руб.

Работы по эл.части: 1 норма/час — 350 руб. Для автомобилей старше 10 лет и ВАЗ 2121 коэффициент сложности работ 1.4
Более подробная информация по телефону (4932) 23-48-93

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector