Когда надо менять цепь ГРМ Опель типичные симптомы и правильное решение проблем - Автосервис SDS Mas

Замена цепи ГРМ Опель Астра j 1

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

  1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
  2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
  3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
  4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
  5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
  6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
  7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
  8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
  9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
  10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
  11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
  12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
  13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
  14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
  15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
  16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
  17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
  18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
  19. Устанавливаем помпу.
  20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
  21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.
Читайте также:  Почему потеют фары и как это исправить; Лайфхакер

A14xer замена цепи грм

Двигатель появился в 2010 году.
Устанавливался в следующие автомобили Astra-J, Corsa D, Insignia, Meriva-B, Mokka, Zafira C, а также другие марки (модели) концерна GM.

В общих словах можно сказать, что это цепной старый малообъемник, только с применением турбонаддува (в зависимости от модификации) и системы изменения фаз на обоих распределительных валах.

Сама процедура замены осталась та же, что и на старых моторах.
Только лишь немного повысилась трудоемкость работы и необходим спец инструмент, который значительно отличается от строго варианта.

Трудоемкость работы повысилась только лишь за счет демонтажа катализатора для демонтажа поддона.
Также теперь поддон ставится на герметик.
Соотвественно уплотнительный поверхности теперь требуется более качественно очистить.

При проведении давно вида работ на моторе A14NET требуются следующие запчасти:

— уплотнительной кольцо, электромагнитный клапан положения распродавала OPEL (2 шт.)
— прокладка, лобовины OPEL (1 шт.)
— прокладка, насос системы охлаждения OPEL (1 шт.), есть аналоги
— прокладка, термостат OPEL (1 шт.)
— прокладка, крышки клапана OPEL (1 шт.), есть аналоги
— сальник коленвала, передний OPEL (1 шт.), есть аналоги

— комплект цепи SWAG (1 шт.), походит от старых моторов, иначе собирается по отдельности, в комплекте — цепь, натяжитель, 3 башмака
— звездочка коленвала OPEL (1 шт.)

— прокладка, передняя выхлопная труба к катализатору OPEL (1 шт.), есть аналоги
— прокладка, каталитический нейтрализатор к выхлопной трубе OPEL (1 шт.), есть аналоги
— хомут, катализатор OPEL (1 шт.)

— антифриз (как ни старайся все не получится собрать)

— масло (4 л.), фильтр масляный (1 шт.) (раз уж снимаем поддон)

— водяной насос (1 шт.)

Водяной насос можно заменить при необходимости.
Вообще рекомендую его менять (не вечный он все таки), что бы более не возвращаться к данной процедуре.
Почему?
Помпа прикручена болтами разной длинны как лобовине, так и к ГБЦ через лобовину.
Прослаблять личный раз прокладку лобовины считаю излишним.
Да и можно немного сэкономить.

Аналогичные моторы:
— A12XEL, A12XER
— A14NEL, A14XEL, A14XFL, A14XER
— B14NEL, B14NET

Вопросы задавайте в л.с.
Отзывы о нашей работе можно почитать тут.

Добрый день.
Как писал в предыдущем посте запланировал я замену цепи ГРМ и в общем осуществил данную задумку.
Предпосылы к этому были в появлении дизельного звука двигателя, как выяснилось теперь пробломма была не в ней(
И так, что потребовалось:
General Motors55353997 Рейка, направляющая, приводная цепь 1 шт. х 257 ₽
General Motors55353999 Рейка, направляющая, приводная цепь 1 шт. х 308 ₽
General Motors55355345 Звездочка, коленвал 1 шт. х 2 464 ₽
General Motors55561429 Прокладка клапанной крышки 1 шт. х 1 676 ₽
General Motors55561627 Уплотнение, термостат 1 шт. х 232 ₽
General Motors55562234 Цепь, распределительный механизм 1 шт. х 2 177 ₽
General Motors55562235 Натяжитель, приводная цепь 1 шт. х 1 556 ₽
General Motors55562793 Прокладка, передняя крышка к двигателю 1 шт. х 1 939 ₽
General Motors55565005 Рейка, натяжная, приводная цепь 1 шт. х 406 ₽
General Motors55568033 Прокладка насоса системы охлаждения 1 шт. х 329 ₽
General Motors55592715 Уплотнение 2 шт. х 457 ₽ = 914 ₽
General Motors9158057 Колпачок маслосъёмный 16 шт. х 207 ₽ = 3 312 ₽
Opel06 38 199 Сальник коленчатого вала передний 1 шт. х 672
Contitech 5PK1397 Ремень поликлиновый 1 шт. х 568
DominantOP06070697 Крышка головки блока цилиндров1 шт. х 5 649 ₽ — как оказалась совершенно пустая трата денег и поэтому продается за не надобностью(новая, потребовалась только прокладка с нее) не хилая цена прокладки вышла(( Если кому нужно пишите продам не дорого

При разборе выяснилось, что термостат застрелился просто рассыпался внутри и пружина выстрелила, а я еще думал почему машина так долго нагревается. А так же потекла помпа фирмы Graft которую я ставил 3 года назад на пробеге 98т. км ссылка на запись.
так как двигатель был уже разобран выбирать не пришлось брал помпу и термостат из того что было в наличии.
Помпа DOLZ O-267 Насос водяной 2850руб. (на экзисте 2450)
MAHLE ORIGINAL TM 37 103 Термостат с прокладкой 2945руб. (на экзисте 2197)
Также увидел теч в районе тройника и купил Era330757 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 шт. х 343 ₽ — еще купил тройник но он тоже не понадобился его забирать не стал.

За работу за все отдал 7000руб.
За детали 28597руб. включая не нужную крышку клапанов(
Колпачки маслосьемные кстати поменял, хотя многие говорили раз масло не жрет не стоит, так вот старые еще конечно бы походили, но уже были дубовые, так что думаю не зря.
А забыл еще масло MANOL для Opel Dexos2 4л в железной банке и фильтр, чек не сохранил но в районе 2т.р за всё.

Цокающий дизельный звук стал меньше но не пропал, диагносты слушали прибором долго аж в троем и сделали вывод что 100% не клапана и не цеп и это скорее всего «так работают фарсунки» но меня капец как бесит это «скорее всего» вот теперь ломаю голову ездить и не обращать на это внимание многие из моих знакомых говорят что вообще ничего не слышат, но я то слышу!

У кого какие могут быть предположения? Может кто сталкивался с подобным и как боролись с этим?

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Читайте также:  На автосерпантине на берегу Байкала перевернулась автоцистерна с химикатами

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

  1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
  2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
  3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
  4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
  5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
  6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
  7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
  8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
  9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
  10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
  11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
  12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
  13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
  14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
  15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
  16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
  17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
  18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
  19. Устанавливаем помпу.
  20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
  21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Читайте также:  Замена тормозной жидкости, как часто нужно менять

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)


Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector