Основы ремонта двигателя ваз 2106

Авто Мото Спец

Автомобиль № 2. Так называли ВАЗ 2103 перед заводскими испытаниями, а шестерка должна была стать просто ее модификацией, ВАЗ 21031. Но заместитель гендиректора ВАЗа клятвенно пообещал выпустить к очередному XXV шабашу компартии новую модель, поэтому и документацию пришлось в срочном порядке менять. Так в 1976 году в Тольятти появилась новая модель, а по сути, модернизированный FIAT 124, ВАЗ 2106.

На фото ВАЗ 2106, по сути, являющийся модернизированным FIAT 124

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

Видеообзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Ремонт ВАЗ 2106 своими руками

Такой нам досталась шестерка, и такой она оставалась все 30 лет на конвейере, такая она и сейчас — надежная, в меру прожорливая, по-итальянски симпатичная и по-русски ремонтопригодная. Действительно, для ремонта шестерки достаточно иметь несколько стандартных наборов ключей, парочку съемников (для шаровых опор и наконечников рулевых тяг), сварку-полуавтомат и щуп для регулировки клапанов головки блока. Уже только с этим набором на ней можно отправляться хоть в кругосветное путешествие, хоть на необитаемый остров, припрятав в багажнике запасной диск сцепления, крышку трамблера и щетки генератора.

ВАЗ 2106 имеет итальянскую привлекательность и русскую ремонтопригодность

Абсолютно все можно сделать своими руками, причем с пользой. Для юношей бледных, со взором, неравнодушным к технике, этот автомобиль станет лучшей школой начинающего автослесаря. Если ты хоть раз разобрал и собрал карбюратор ДААЗ 2106, тебе больше никакие инжекторы не страшны. Шестерка научит разбираться в автомобильной электрике, объяснит опытным путем, что такое раннее зажигание, замкнутый стартер, заставит сверять обороты, которые показывает тахометр, с оборотами двигателя на слух — поверьте, это бесценный опыт. Если подружиться с этой старушкой, она ответит взаимностью, потому что это один из последних отечественных автомобилей, у которых есть душа, и она не упрятана в электронный блок управления.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106

Кузов шестерки прост, надежен, любую железку можно купить за копейки. Если не в магазине, то с рук. С одной стороны хорошо, что за столько времени ни оперение, ни другая кузовщина никаких изменений не перенесла. Поэтому ремонт кузова 2106 20-летней давности ничем не отличается от машины, выпущенной пару лет назад на Ижевском заводе. Металл только похуже.

Больные места кузова — колесные арки, пороги и полости днища, лонжероны и подкапотные водостоки. Если проводился капитальный ремонт, то предполагалась замена крыльев и порогов, которые в обязательном порядке рукастые хозяева заливали антикоррозионной мастикой. Тогда номером один считался Мовиль Авто, сегодня таких мовилей — пруд пруди. Но шестерка не обидится и на битумную мастику, которая имеет, кстати, еще шумоизоляционные свойства. Приглушить кузов старых Жигулей не помешает однозначно.

Только здесь нужно четко определиться с ценовым сегментом, и не бросаться на дорогие мастики и антикоры. Толку от них немногим более, чем от простых и дешевых, а цена все-таки вдвое выше. Главное — не чем обрабатывать кузов, а как. Если пороги в нормальном состоянии, то в полости можно просто шприцем закачать мастику, заглушив после этого пробки. Так же нужно поступать и с коробами днища. Переднего фарука хватает лет на 8-9, но лучше перестраховаться и обработать его. Аккуратный не замятый фартук очень подчеркивает девственную простоту шестерки, особенно в паре с родным блестящим бампером, квадратными клыками и пластиковыми боковинами.

Читайте также:  Как сделать картинг своими руками

Ремонт подвески ВАЗ 2106

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку. Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка. Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Еще когда испытывали Фиат 124 на Дмитровском полигоне, на десятой тысяче у некоторых подопытных автомобилей нижний рычаг просто рассыпался. Итальянцы учли, доработали и исправили, но не до конца. Возможно, проблем с подвеской, особенно с передней, можно было бы избежать, но так случилось, что ходовые межведомственные испытания как Копейки, так и Тройки, проходили уже на фоне массового конвейерного выпуска, о доработках не могло быть и речи. Поэтому нижним рычагам нужно уделять внимание в районе крепления амортизатора и сайлент-блоков.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения заводских «сучков» достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Читайте также:  Замена антифриза Киа Сид инструкция, слив, промывка, залив

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Старые барабанные тормоза ВАЗ 2106 не нуждаются в замене на дисковые

Ходовая часть, несмотря на то, что конструктивно ей уже больше полувека, не раздражает своим архаизмом. Если разобраться, то даже допотопные барабанные тормоза не требуют замены на дисковые. Они вполне справляются с машиной на тех скоростях, которые ей доступны, и при своевременной замене тормозных колодок нареканий не вызывают. Состояние рулевого редуктора оценивается как на ходу, так и при ремонте, но его обслуживание заключается только в замене масла. Крайне редко рулевой механизм подклинивает и это случается тогда, когда водитель упустил момент утечки смазки, а течь она может в месте, где рулевая колонка крепится к валу механизма.

КПП старых Жигулей поражает надежностью и долговечностью. Есть такие экземпляры шестерок, владельцы которых не знают, что такое ремонт коробки передач. Как правило, это машины, которые сроду не видели масел Кастрол или Шелл, а в коробку лилось только трансмиссионное ТАД 17, но по регламенту.

ВАЗ 2106 при хорошем отношении к себе покажет, на что способна классическая заднеприводная компоновка, и если к автомобилю отнестись с душой, то этот дуб еще пошумит не один десяток лет.

Двигатель ВАЗ 2106 в 3D

Поэтапная схема ремонта двигателя ваз 2106

Разборка двигателя

Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:

  • Крышка воздушного фильтра. фильтр и сам корпус фильтра;
  • Карбюратор;
  • Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
  • Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
  • Кронштейны подушек двигателя;
  • Высоковольтные провода и свечи зажигания;
  • Бензонасос;
  • Трамблер;
  • Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
  • Ремень генератора;
  • Генератор;
  • Помпа;
  • Крепление шкива коленчатого вала;
  • Сам шкив;
  • Крышка клапанов;
  • Передняя крышка блока;
  • Натяжитель цепи;
  • Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
  • Цепь ГРМ;
  • Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
  • Звездочка цепи на коленчатом валу;
  • Крепление звездочки распределительного вала;
  • Корпус распредвала (постель);
  • Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока.

Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.

  • Поддон двигателя;
  • Масляный насос;
  • Прокладка поддона;
  • Отдаются крышки шатунов;
  • Шатуны вместе с поршнями;
  • Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
  • Защитный кожух со стороны сцепления;

Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.

При разборке головки блока цилиндров снимаются:

  • Рокера;
  • Рассухариваются клапана;
  • Пружины, тарелки и сухари;
  • Впускные и выпускные клапана;
  • Регулировочные стойки рокеров;
  • Отворачиваются все шпильки.

Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.

Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.

Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:

  • Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
  • Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
  • Масляный насос;
  • Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
  • Набор новых прокладок и сальников.

Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.
2 этап

Сборка двигателя ваз 2106

  • На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
  • Устанавливаются новые полукольца;
  • Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
  • Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
  • Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
  • Устанавливаются новые поршня на шатуны;
  • Ставится новый комплект ремонтных колец;
  • В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
  • С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
  • Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

3 этап

Сборка головки блока

При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

  • Впускные и выпускные клапана;
  • Сальники клапанов;
  • Пружины, тарелки пружин;
  • Засухаривают клапана;
  • Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
  • Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
  • Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
  • Вкручиваются свечи зажигания;
  • Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
  • Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.
Читайте также:  Навес от солнца своими руками

Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

  • Вал вспомогательных механизмов;
  • Три звездочки и цепь ГРМ;
  • Передняя крышка блока с новой прокладкой;
  • Шкива коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
  • Новый масляный насос;
  • Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
  • Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
  • Крышка клапанов;
  • Помпа, генератор и приводной ремень;
  • Карбюратор;
  • Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
  • Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.

Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.

Разборка двигателя Ваз 2106

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

  • Снимите масляный фильтр.
  • Снимите головку блока цилиндров.
  • Снимите генератор автомобиля ваз 2106.
  • Переднюю крышку сцепления необходимо снять.

  • Открутите и снимите распределитель зажигания.
  • Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
  • Снимите датчик аварийного давления масла.
  • Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

  • Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
  • Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
  • Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
  • Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

  • Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
  • Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
  • Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
  • Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

  • Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала.
  • Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
  • Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
  • Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
  • Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
  • Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
  • Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
  • Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

На этом ремонтные работы по разборке двигателя на автомобиле Ваз 2106 завершены.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector