Почему машина не заводится с ключа или заводится плохо причины и что делать с двигателем авто Tunin

Почему не заводится машина — причины по которым может не заводиться авто

Любому опытному водителю знакома такая ситуация, когда машина не заводится. Причины могут быть как достаточно простыми, так и настолько сложными, что разобраться можно будет только с помощью полной диагностики.

Рассмотрим подробнее разные наиболее часто встречающиеся ситуации.

Аккумулятор

Севший аккумулятор — это достаточно распространенная проблема — человек забыл выключить магнитолу, фары, освещение в салоне, и без подпитки от генератора АКБ разрядится в течение одной ночи. Бывает и такое, что просто сняли клемму и забыли надеть ее назад.

Причиной неработающего аккумулятора могут быть также окислившиеся клеммы, нет контакта между электродом и клеммой и ток не поступает на стартер.

При попытке завести двигатель с севшим аккумулятором вы будете слышать щелчок втягивающего реле стартера. Аккумулятор по разным причинам может выйти из строя — сульфатация, замыкание банок. В таком случае нужно все тщательно проверить, особенно хорошо ли обеспечивается контакт с клеммами.

Бак

Часто люди не могут завести авто по самой банальной причине — пустой бак. Распространена также такая причина — топлива осталось буквально на дне, а машина стоит на неровной поверхности и бензонаносу не хватает мощности, чтобы закачать бензин в систему. Как выйти из этой ситуации, объяснять не нужно — долейте бензин.

Если же с уровнем топлива и зарядом аккумулятора все нормально, но авто все равно не заводится, то тут начинаются настоящие проблемы.

Стартер

Стартер — это сложный и дорогостоящий агрегат, который состоит из различных частей, соответственно если что-то вышло из строя, то завести машину будет проблематично. Например, если с АКБ все в порядке, но стартер не крутит, проблема может быть в «пятаках», истертых графитовых щетках якоря, перегоревшей проводке. Стоит заметить, что такие проблемы не возникают на ровном месте, им предшествует плохая работа стартера.

Важен также и такой элемент стартера, как бендикс — его шестеренка передает вращение вала якоря стартера на маховик коленвала, соответственно эта шестеренка со временем ломается, стираются также и шлицы вала, по которому ходит бендикс. Если стартер начинает плохо крутить, появляется запах гари, то нужно поскорее разобраться в чем проблема.

Легче купить одну шестеренку бендикса или ремкомплект щеток якоря, чем потом полностью покупать дорогостоящий стартер.

Система зажигания

Еще одна причина проблем с запуском двигателя — система зажигания. Тут нужно проверить наличие искры на проводах, которые входят в крышку распределителя. Для этого достаточно вынуть центральный провод и укрепить на какую-нибудь деталь двигателя, которая имеет контакт с массой. Если искра есть, значит проблема не в распределителе, хотя можно проверить также состояние проводов под крышкой — они должны быть сухими и неоплавленными.

Если же вы видите, что искры нету, то нужно проверить состояние катушки зажигания — исправны ли контакты, нет ли на них грязи. По схеме электропроводки перед катушкой стоят датчик зажигания и коммутатор, через них ток поступает на катушку, их состояние тоже можно протестировать, хотя лезть в электропроводку — это довольно опасное дело, возможно лучше доверить эту работу специалистам

Проблема может крыться и в свечах зажигания — они должны быть полностью сухими, на них не должно быть ни следов масла, ни влаги, ни накипи.

Высоковольтные провода, которые крепятся к свечам тоже должны быть в хорошем состоянии и обеспечивать хороший контакт с электродом свечи — это можно проверить, сняв провод со свечи.

Если вы увидели, что проблема в высоковольтных проводах, то снимать их нужно в очередности, которая указана в инструкции, особенно если у вас инжектор. Купить новый комплект проводов можно в любом магазине запчастей, обычно они пронумерованы — какой провод на какую свечу одевается.

Система подачи топлива

Если с электропроводкой все нормально, то причина может крыться в неработающем топливном насосе, забитых трубках, топливном фильтре, в нестабильной работе дроссельной заслонки или карбюратора. Самое простое в данном случае — это самостоятельно попытаться поменять топливный фильтр, возможно он забит настолько, что топливо через него не проходит.

В инжекторных двигателях проверить работу топливной довольно сложно без определенных навыков, там нет подсоса топлива, с помощью которого можно подкачать бензин.

А в современных авто с бортовым компьютером при любых проблемах загорится кнопка «Check Engine» и будет указана система, которая не работает.

Есть много случаев из жизни, когда начинающие, или даже опытные водители не могут правильно диагностировать причину поломки и берутся разбирать трамблер или карбюратор, тогда как проблема кроется совершенно в другом. Отсюда можно извлечь простое правило — если вы не знаете почему не заводится машина, то лучше всего попытаться завести ее с толкача и поехать в ближайшее СТО.

Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, когда в силу тех или иных причин двигатель перестает запускаться. Такая поломка может застигнуть автолюбителя врасплох в самый неожиданный момент, когда, казалось бы, ничего не предвещает беды. При таких обстоятельствах необходимо иметь в своём арсенале некоторые основные навыки и приемы по выявлению неисправности и оперативному её устранению.

Что делать если двигатель не заводится, этапы диагностики

Прежде чем принимать активные шаги по устранению возникшей неполадки, необходимо в первую очередь провести всестороннюю диагностику всех систем автомобиля, и обнаружить сбои в работе того или иного устройства.

На данном этапе, целесообразно провести ревизию следующих узлов:

  • источник питания (АКБ);
  • генератор;
  • стартер;
  • свечи зажигания;
  • топливная аппаратура.

Зачастую именно из-за разряженного аккумулятора возникают проблемы с запуском двигателя. В большинстве случаев такая ситуация возникает при эксплуатации автомобиля зимой. Батарея может испытывать дефицит заряда и тогда, когда машина используется редко, и ежедневный километраж не превышает 3 – 5 км. Это приводит к тому, что генератор попросту не успевает пополнить запасы АКБ.

Как правило, исправность АКБ проверяют при помощи загрузочной вилки. В гаражных условиях, будет вполне достаточно воспользоваться показаниями вольтметра и ареометра. Напряжение на выводах батареи должно составлять 11 –12 В., а плотность электролита 1,27. В противном случае, АКБ следует зарядить при помощи зарядного устройства, обеспечив при этом требуемое значение плотности электролита.

Читайте также:  Как восстановить ПТС на машину при утере в 2020 году сколько это стоит

Стоит отметить, что причина плохого запуска может крыться в выводах АКБ. При неплотном прилегании, токопроводящие элементы при взаимодействии с воздухом могут покрываться окисными плёнками, препятствующими прохождению тока. Поэтому, их нужно своевременно проверять, и при необходимости удалять налет с помощью наждачной бумаги.

Признаки, указывающие на сбои в работе генератора легко определить при помощи вольтметра. При работающем двигателе, значение напряжения на выводах АКБ должно составлять 14 В. Если вольтметр показывает меньшее напряжение, скорее всего генератор вышел из строя.

Кроме всего прочего, двигатель может не запускаться из-за проблем со стартером. Чаще всего это проявляется в характерном пощелкивании при повороте ключа зажигания. Это говорит о том, что шестерня втягивающего реле не входит в зацепление с венцом маховика. Чаще всего это связано с подгоранием контактов электродвигателя стартера.

Не следует исключать и проблему с системой зажигания. Диагностику в данном случае следует начать с проверки разносной пластины или бегунка. Случается так, что резистор, вмонтированный в его корпус перегорает, и искра перестает подаваться к свечам зажигания.

Следующий шаг — ревизия высоковольтных проводов. Это мероприятие следует проводить в темное время суток. Если при вращении стартером наблюдает искровой разряд между бронепроводом и массой автомобиля, то провода подлежат замене.

Не следует списывать со счетов и систему питания двигателя. Запуск двигателя может быть затруднён в том случае, если вышел из строя топливный насос или засорился фильтр.

Работоспособность электрического насоса проверяют при помощи манометра. Его устанавливают в топливную магистраль через специальный тройник. Давление топлива в системе должно составлять 6 атмосфер.

Проверка стартера

Диагностика стартера может производиться как по месту, так и с последующим его демонтажём.

Неисправность стартера может быть вызвана:

  • подгоранием контактной части;
  • замыканием в обмотке тягового реле;
  • ослаблением токопроводящих элементов.

Одна из распространенных причин, препятствующих запуску двигателя – подгорание контактов стартера. Такая неисправность проявляется в виде щелканья втягивающего реле. Если поломка застала автолюбителя в дороге, то можно воспользоваться старым испытанным способом.

Суть его состоит в следующем: необходимо взять длинную отвертку и вставить её между силовыми контактами. Данная процедура потребует привлечения сторонней помощи. В то время как один замыкает контакты, другой поворачивает ключом зажигания.

В дальнейшем, чтобы избежать подобных ситуаций, так называемые «пятаки» следует снять и зачистить.

При замыкании обмоток стартера необходимо провести его демонтаж. Дальнейшие действия требуют вмешательства специалистов.

Кроме этого, бывают случаи ослабления соединений проводов стартера. Для того чтобы исключить такую возможность, необходимо провести ревизию всех зажимов и соединений.

Проверка системы подачи топлива

Нестабильный запуск двигателя может быть вызван перебоями в подаче топлива.

Такое явление может быть связано с:

  • засорением фильтрующих элементов;
  • поломкой бензонасоса.

Замена фильтров должна производиться своевременно, с учетом заявленных требований. Не соблюдение данных указаний чревато серьезными последствиями. Для того чтобы убедиться в том, что фильтр подлежит замене, достаточно произвести его демонтаж и проверить его пропускную способность.

Ревизия механического бензонасоса сводится к проверке диафрагмы и клапанов. При обнаружении видимых нарушениях целостности этих элементов, их следует заменить.

Ревизия электрического топливного насоса начинается с проверки его питания. Иногда достаточно обеспечить хороший контакт питающих его соединений.

Проверка свечей зажигания

Свечи зажигания играют немаловажную роль для обеспечения эффективной работы двигателя.

Комплекс мероприятий по проверки их работоспособности заключается в следующем:

  • проверка тестером;
  • проверка зазора между электродами.

При использовании, так называемого, пистолета-тестера можно выяснить наличие или отсутствие искрового разряда между электродами.

Этот метод довольно прост: на свечу надевается изолированный колпачок, и при нажатии на курок должна загореться лампочка. Такая проверка не даёт гарантию того, что якобы рабочая свеча будет воспламенять рабочую смесь внутри цилиндра.

Для получения более достоверных результатов свечи следует проверять на специальном стенде, на котором воспроизводятся их реальные условия работы. Если под рукой пистолета не оказалось, достаточно выкрутить свечку и поднести её к массе. При вращении коленчатого вала двигателя между массой и электродом свечи должна проскакивать искра сизого цвета.

Не стоит забывать и о зазоре между электродами свечи. В зависимости от времени года, его значение может меняться. В среднем он должен составлять 0,5 мм.

Стоит отметить, что внешний осмотр свечей зажигания поможет также выявить возможные отклонения в работе системы питания автомобиля.

Проверка аккумулятора и электрики

Для того чтобы провести диагностику АКБ необходимо воспользоваться тестером или мультиметром. Не стоит полагаться на, встроенный в бортовую систему автомобиля, вольтметр. Его показания не всегда корректны.

Первый шаг – замер напряжения на подводных клеммах АКБ. Значение напряжения должно составлять 12 – 13 В. Если этот показатель значительно ниже указанного – АКБ нуждается в подзарядке.

Для получения более точных показаний, следует воспользоваться нагрузочной вилкой. Время измерения таким устройством не должно превышать 5 – 6 секунд. Если в начале замера напряжение составляло 12 – 13 В, а спустя 5 сек. снизилось до 10, то АКБ принято считать исправным. В противном случае, АКБ следует зарядить.

Если срок службы АКБ достаточно мал, то следует провести ревизию выпрямительного блока генератора. Он располагается на его задней стенке, и для его демонтажа вовсе не обязательно снимать генератор.

Перед проверкой следует отыскать вывод за номером 30. К нему следует подвести положительный конец мультиметра, находящегося в режиме омметра. Его отрицательный вывод прижимается к корпусу генератора. Если с диодным мостом всё в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности. Если нет, диодный выпрямительный блок нуждается в замене.

Влияние компрессии двигателя

Значительный износ цилиндро-поршневой группы может повлечь за собой проблемы с запуском двигателя. Причиной тому – низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.

Дело в том, что чем больше её значение, тем больше испаряемость топлива в камере сгорания. Этот показатель играет ключевую роль в процессе воспламенения горючей смеси, особенно при отрицательных температурах.

Читайте также:  Как подключить видеорегистратор в машине без прикуривателя

Для того чтобы провести замер компрессии, необходимо воспользоваться компрессометром.

Процедура замера предполагает следующие действия:

  • поочередно выворачивается каждая свеча;
  • компрессометр вставляется в свечные отверстия;
  • кратковременно запускается стартер.

Во время запуска стартера, стрелка указателя давления должна остановиться на определенном значении. Оно и будет указывать на степень компрессии цилиндра.

Оптимальное давление составляет 8 — 12 атм.

Проблемы с ремнем или цепью ГРМ

Неправильная замена ремня ГРМ или цепи нередко сопровождается последующими проблемами с запуском мотора. Неквалифицированный ремонт может стать причинной поломки основных узлов и деталей силовой установки.

Такие последствия обусловлены тем, что в случае несовпадения меток зажигания, будут сбиты фазы газораспределения. Нарушается их синхронизированное взаимодействие. Поэтому, при замене ремня или цепи, нужно руководствоваться метками на шкиве распредвала и метке на приливе передней крышке блока цилиндров.

Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

К ним относятся:

  • смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
  • нарушение работы датчика качества смеси;
  • недоброкачественное топливо;
  • поломка выключателя замка зажигания;
  • засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
  • слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины

Меня часто просят сделать обзорную статью – почему может не заводится машина, как летом (в теплый период времени), так и зимой (в морозы). Причин может быть масса, сегодня я постараюсь простым и доступным языком рассказать о них подробно. Также хочу оговориться, что я буду рассказывать именно про инжекторный вариант, все же карбюратор давно себя изжил и встречается на наших дорогах очень редко. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем – смотрим, будет полезно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Топливо
  • Топливная система
  • Аккумулятор
  • Система зажигания (катушки и свечи)
  • Датчики
  • Стартер, бендикс, втягивающее реле
  • Венец маховика
  • Ремень или цепь ГРМ
  • Компрессия
  • ЭБУ
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Друзья вначале хочется отметить — как обычно есть банальные причины, а есть серьезные неисправности, которые вы сами (особенно если вы начинающий водитель) исправить не сможете. Я все разобью на несколько пунктов, от простого к сложному. НУ что не будем тянуть поехали.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Топливная система

Уж коли мы начали с топлива, давайте пробежимся по системе его подачи. Причиной не запуска может быть сетка бензонасоса (она может банально забиться, а в зимний период времени еще и замерзнуть, если в баке есть вода, от нее также нужно избавляться). Может выйти из строя сам топливный насос.

Аккумулятор

АКБ очень важная составляющая при запуске, именно он дает напряжение на стартер который в свою очередь раскручивает коленчатый вал. Если батарея дохлая, то она не сможет запустить автомобиль:

  • Вы либо будете слышать несколько оборотов коленвала, которые идут очень медленно (прямо таки нехотя), причем панель приборов будет тускнеть или сильно гаснуть
  • Либо услышите треск из под капота. Это говорит о том, что батарея вообще разряжена, что не может прокрутить двигатель. Приборы также будут тускнеть, либо тухнуть
  • Нет вообще никаких признаков жизни. Даже штатная сигнализация не открыла машину, это говорит о том — что разрядка полная, что говорится на 100%. Нужно искать утечки тока, либо менять батарею (возможно замыкание банок)

В любом случае нужно следить за аккумулятором, особенно перед зимним сезоном (ведь в морозы масло густое и нагрузка при запуске возрастает в разы). Нужно зарядить его, ведь короткие поездки зимой не дают ему нормально зарядиться.

Система зажигания (катушки и свечи)

Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

Датчики

Сейчас современный автомобиль просто напичкан различными датчиками, и чем сложнее авто, тем их больше.

Читайте также:  Mercedes-Benz EQC цена и характеристики, фотографии и обзор

Например, на наших ВАЗ, если накроется датчик положения коленчатого вала, то машина точно не заведется и вы можете всю «голову себе сломать» – почему?

На иномарках зачастую может вылезти CHECK ENGINE при выходе их из строя. Любой диагностический сканер (даже дешевый ELM327) сразу выявит причину поломки.

Сейчас перечислю датчики, при выходе которых запуск будет усложнен либо его вообще не будет:

  • ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)
  • ДПРВ (Датчик положения распределительного вала), также известен как датчик ХОЛЛА
  • ДД (детонации)
  • ДХХ (холостого хода)
  • ДТ (температуры), охлаждающей жидкости

Стартер, бендикс, втягивающее реле

Стартер сделан только с одной задачей, запустить двигатель, а потом спрятаться и отдыхать до следующего пуска. По сути это обычный, мощный электромотор, который «на старте» питается от аккумулятора, но у него есть несколько частей, которые могут выходить из строя, начнем от простого к сложному:

  • Проводка. Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается
  • Втягивающее реле. Если говорить просто, оно способствует зацеплению бендикса и маховика двигателя. Когда реле выходит из строя, тогда вы можете слышать щелчки (либо вообще может не происходить никаких звуков) — машина не заводится. Зачастую бывает — один раз запускается, другой нет, это уже первый признак выхода реле из строя. Нужно просто его заменить, зачастую оно крепится сверху стартера

  • Бендикс. Это специальная выдвижная шестерня, которая входит в зацепление с «зубьями» маховика и раскручивает его. Когда машина запускается, он убирается (при помощи втягивающего реле) из зацепления. Бывает — что бендикс выходит из строя, не смотря на свою простоту, это достаточно сложная система — либо ломает зубья, либо внутренности. И его просто нужно заменить.

По своему опыту скажу, что стартер достаточно прочная конструкция и в первую очередь проверяем контакты и провода.

Венец маховика

Было в моей практике это два раза. НО про это стоит рассказать. Собственно маховик как все думают это не литой диск, у него сверху есть определенный венец, это часть с зубьями, которая сажается на металлическую болванку при помощи нагрева.

Если она сделана плохо (например, не закалили), тогда бендикс просто «съест зубья» когда войдет в зацепление. При запуске машины вы будете слышать хруст из под капота, но ничего происходить не будет. Этот звук опытный мастер ни с чем не перепутает, просто нужно заменить либо полностью маховик, либо его венец.

Ремень или цепь ГРМ

Система газораспределения (валы и клапана), работают от цепного или ременного привода, связанного с коленчатым валом. Так вот если цепь или ремень ГРМ, порвется или перескочит на несколько зубов, подача воздушно-топливной смеси, а также отвод отработанных газов нарушится.

Причем если порвется ремень ГРМ (цепь зачастую просто растягивается и перескакивает), тогда все может быть очень печально, как минимум загнет клапана.

Вы будете заводить машину, а она будто «мертвая». Все потому что поршни ходят, а подачи топлива и отвод газов не работает, клапана «замерли».

До этого дотягивать НЕЛЬЗЯ, обязательно меняем систему ГРМ, как написано в книге по эксплуатации вашего автомобиля.

Компрессия

Это уже самый тяжелый случай. Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает на давлении сгоревших газов – если давления нет, значит и работать не будет.

Все это контролируется компрессией — это максимальное давление воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в верхней мертвой точки, на также сжатия. Измеряется в атмосферах, нормальный параметр около 9-11 АТМ.

Если у вас машина не запускается, вы все проверили, и дошли до компрессии, а она можно сказать нулевая, то это говорит о двух ситуациях:

  • Прогорели клапана.

  • Прогорели поршни или компрессионные и маслосъемные кольца.

Такое бывает от некачественного бензина, либо от не правильно выставленного зажигания. Либо использования газомоторного топлива (зачастую, система подачи газа использует свое оборудование и его также нужно правильно настроить).

Если у вас компрессия никакая, то скорее всего, запуска двигателя – не будет. Нужно разбирать силовой агрегат и смотреть, если клапана это не так страшно, а вот если поршни, то они могут еще и стенки блока задрать, а это уже дорого.

ЭБУ

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(6 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель. Какие .

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Сколько клапанов в двигателе? Разберем редкие случаи

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector