Сальники (торцевые уплотнения) для мотопомп - Honda, Koshin, Skat, Daishin, Champion и др

Сальники (торцевые уплотнения) для мотопомп — Honda, Koshin, Skat, Daishin, Champion и др

Сальники для мотопомп Skat/ЗУБР/ Xonda/ Daishin/ DDE/ и др.

Сальник качающего узла мотопомпы, торцевое уплотнение помпы, сальник крыльчатки мотопомпы, сальник мотопомпы — такие названия можно встретить в интернете для этой запчасти предназначенной для обеспечения герметизации вала.

Сальник мотопомпы состоит из двух частей — сальник механический и сальник керамический. Механический сальник устанавливается в крышку помпы (качающего узла) со стороны двигателя, а керамический сальник размещается на валу. Плотно прилегая друг к другу они герметизируют рабочую полость помпы.

SKAT заботится, чтобы запчасти к мотопомпам всегда были в наличии. Владельцы мотопомп СКАТ защищены от этих проблем. так как сальники у нас в магазине всегда в наличии

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА WP50 (18 ММ) ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Торцевое уплотнение WP50 (18 мм). Из трёх частей
Применение: SE-50X, SEH-50X, SEM-50V, PKX201, PKX210, PKX220 — не все модели

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА WP50/WP80 (3/4″ММ) ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Торцевое уплотнение WP50 (3/4″) аналогичен 17-602Т
Применение: SEH-50X — не все модели, SEH-80X — не все модели, Skat МПБ-600 МПБ-1000, ЗУБР 600,
PTG208, PTG209, PTG307, PTD306, PTG310, SCR-50HX, SCR-80HX, YDP20N, YDP30N

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP20 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых помп Применение: KTH50, PTG208T, PTG208ST, PTG210ST, PTG307ST, PTG310ST, PTD206T, SEH-50T, SEH-80T, STR-80EX, STH-50X, STH-80X, SST-50HX, SST-80HX, SWT-50HX, WB20XT, WB30XT

САЛЬНИК МОТОПОМПЫ SKAT МПБ-1250С

для грязевой шламовой мотопомпы Skat МПБ-125С и МПБ-1750С

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP25 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых мотопомп DDE, Skat, Xonda
Применение: KTH-80X, SEH-100X, WT30XK, WT40XK, Skat 1250C, PTR-80H.

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP30 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых помп Применение: PTD306T, PTD305T, PTD405, PTD405T, PTG305T, PTG405, PTG405T, PTV406T, PTX301T, PTX401, SCR-100HX, SWT-80HX, SWT-100HX,

Разбираем насосную часть и меняем сальник:

● Открутите болты крепления всасывающего фланца заднего корпуса помпы.
● Снимите всасывающий фланец и уплотнительную прокладку с обратным клапаном.
● Открутите болты крепления напорного фланца заднего корпуса помпы.
● Снимите напорный фланец и уплотнительную прокладку.
● Открутите болты крепления корпуса заднего помпы.
● Снимите задний корпус помпы.
● Снимите уплотнительное кольцо улитки.
● Открутите болты крепления улитки.
● Снимите улитку.
● Открутите крыльчатку помпы с коленвала двигателя.
● Снимите с крыльчатки керамическую часть сальника помпы.
● Вытащите сальник помпы из корпуса переднего помпы.
● Установите новую керамическую часть сальника помпы в крыльчатку.
● Установите новый сальник помпы в корпус передний помпы.
● Соберите насосную часть.

Если помпа работает долго и много, выход из строя сальника помпы зачастую сопровождается износом сальника ДВС, это приводит к попаданию откачиваемой жидкости в картер двигателя. В результате работы ДВС с эмульсией в картере трущиеся поверхности изнашиваются быстрее, а детали двигателя разрушаются, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Поэтому при выходе из строя сальника помпы рекомендуем обратиться в сервисный центр для полной диагностики мотопомпы

Если Вы не нашли в списке сальников необходимый, мы можем подобрать сальник по Вашим размерам.

Кроме размера у сальника есть еще одна важная характеристика. Мотопомпы и соответственно сальники бывают для чистой и для грязной воды. Просьба указывать этот параметр, т.к. он существенно влияет на цену сальника.

Как работает сальник

«Сальниковые цепи с сальниками, а бессальниковые — без сальников!» (с) Капитан Очевидность. Спасибо, Кэп! Но понятнее от этого не становится , так давайте привнесем немного ясности…

Что такое сальники и зачем они нужны?

Сальники — это резиновые уплотнители, между «щеками» цепи.

Красным на рисунке показаны сальники

При внедорожной эксплуатации приводная цепь работает в очень тяжелых условиях. Песок, вода, грязь — все это попадает внутрь цепи, вымывает смазку, работает как абразив и ускоряет износ цепи. Так вот, сальники защищают цепь от всех этих неблагоприятных факторов и сохраняют смазку внутри цепи, тем самым продлевая ее срок службы!

Читайте также:  Блок предохранителей и реле Шевроле Лачетти описание, распиновка

Сальниковые цепи обладают гораздо большим ресурсом, чем бессальниковые. И в чем более тяжелых условиях работает цепь, тем эта разница более ощутима. Если вы часто бываете в болоте, форсируете броды, любите штурмовать горки в песчаных карьерах, то сальниковая цепь — это ваш выбор!

По нашим наблюдениям сальниковые цепи ходят как минимум в два, а иногда и в три раза дольше, чем бессальниковые.

Как известно, у каждой монеты есть две стороны, а в каждой бочке меда — ложка дегтя.

Какие же минусы у сальниковых цепей?

  1. Самый основной минус — это цена. Сальниковые цепи — дороже без сальниковых, однако этот минус с лихвой перекрывается их огромным ресурсом.
  2. Сальниковые цепи тяжелее. Это далеко не всегда так. Все зависит от конкретных моделей цепей, но в целом на бессальниковой цепи можно сэкономить порядка 300-400 грамм.
  3. Потери на трение сальников. Действительно, если покрутить в руках бессальниковую цепь и сальниковую, то можно ощутить, что первая ощутимо легче гнется. Потери на трение в сальниках могут составлять 1-2%. Насколько это критично? Для спортивного применения, когда цель оправдывает средства, идет борьба за доли секунды на финише и про бюджет думают в последнюю очередь. Для всех остальных эти мизерные потери некритичны.
  4. Сальниковые цепи шире. Да, немного шире и то не все. Разницы между самой широкой бессальниковой цепью DID 520MX и самой узкой сальниковой DID 520ERV3 — нет, обе имеют ширину в 18.6 мм, а разница между самой широкой сальниковой цепью DID 520VX2 и стандартной бессальниковой DID 520DZ2 — 1.05 мм. Это не существенно. Покупая цепи DID 520, неважно с сальниками или нет, вы можете быть уверены, что проблем с установкой из-за ширины цепи у вас точно не будет.

И еще немного про трение и сальники…

Сальниковые цепи между собой различаются по типу применяемых сальников. В цепях фирмы DID применяются сальники «Х-ring» и «O-ring» , их конструкция и отличия хороши видны на картинке.

X-ring VS O-ring

Когда мы говорим «сальник», то всегда имеем ввиду «Х-ring». Они обладают меньшим трением и лучше держат смазку по сравнению с «О-ринг».

Все сальниковые цепи которыми мы торгуем — с сальниками X-ring!

Немного мифов и легенд о сальниковых цепях

Миф первый. «Никакого песка!»

Есть мнение, что сальниковые цепи плохо переносят эксплуатацию в песке. Дескать, сальники от песка рвутся, выпадают, внутрь попадает грязь, и так как пины и ролики у сальниковой цепи сделаны из менее прочного материала, чем у бессальниковой, такая цепь изнашивается быстрее.

Возможно с цепями других производителей что-то такое и происходит, но только не с цепями DID! Это проверено как на личном опыте, на собственных мотоциклах, так и на сотнях мотоциклов наших довольных клиентов.

Сальниковые цепи DID превосходно работают в любых условиях, в том числе и в песке.

Миф второй. «Не верьте ,товарищи, вас разводят проклятые маркетологи!»

Еще один миф, что сальники не работают, и это все происки маркетологов.

«Зачем переплачивать за резиночки? Я лучше буду жидкой смазкой пользоваться, чтоб грязь слетала» (с) Неизвестный Мотогонщик.

Тут остается только развести руками и сказать: «Ой, Все! Я умываю руки!». Уверен, что любому малом-мальски технически грамотному человеку, понимающему, как работают сальники, очевидно, что это бред сивой кобылы.

Сальники используются в любой технике, и задача у всех сальников одна — оставить смазку внутри механизма, а воду, грязь, пыль и другие вредные факторы — снаружи. Во всех узлах сальники прекрасно справляются с этой задачей, так почему же они не должны работать в приводных цепях?

Читайте также:  Топливная карта «Лукойл» для физических и юридических лиц

Миф третий. Сальниковые цепи сложно обслуживать.

Нет, это не так! Сальниковые цепи требуют к себе минимального внимания. Просто смазывай цепь после каждой мойки или по мере высыхания смазки на сальниках (это примерно раз в 300-500 км). Более того, я сейчас скажу одну вещь, которая перевернет ваше мировоззрение. Мыть цепь — вредно. Не важно чем — бензином, керосином, WD40 — все равно вредно. И вредно не потому, что сальники разъест, это ерунда, даже бензин не разъест. Вредно потому, что все эти жидкости растворяют и вымывают смазку из под сальников, что уменьшает срок службы цепи. Если уж очень грязная цепь, и совсем тошно на нее смотреть, то раз в год можно аккуратно помыть, но лучше ей от этого не будет.

Запомните. Мыть цепь вредно! Проверено на собственных цепях и мотоциклах!

Коренные сальники ДВС: назначение, неисправности, замена

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Читайте также:  Торт Капризе 1,1 кг - Salad-drive

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

  • Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
  • После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
  • После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
  • Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
  • Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
  • Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
  • В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

  • На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
  • Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
  • Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector