Шпильки, применяемые для крепления выпускного коллектора материал изготволения, размеры, ремонт

Как выкрутить шпильки из выпускного коллектора Слава созидателям

Шпилька коллектора выпускного

Chevrolet Captiva Банда ›
Бортжурнал ›
С100. Замена шпилек выпускного коллектора.

Уже многие знают, что GMовским моторам свойственна течь клапанной крышки. Но есть и ещё одна проблема, о которой не многие знают, это отломленные шпильки выпускного коллектора. Понять о проблеме можно по сильному цокоту холодного двигателя, вот так

Секунд через 30 цокот стихает и пока двигатель тёплый больше не беспокоит.

Если снять кожух выпускного коллектора, то можно понять, какие шпильки отломаны. У всех ломаются слева, если стоять перед капотом.

Заказал 5 шпилек, номер 92065437, на фото из интернета они серебристые

Мне же пришли чёрные. Наружняя сторона чуть длиннее, чем у родных, но не страшно. Бодаться с поставщиком не стал, он заказывал по номеру, что пришло, то пришло. Заказывал, кстати, от разных поставщиков, серебристые так ни от кого и не пришли.

Подопытные на старте

Фотография эта по-своему уникальна. На ней можно увидеть третью «мою» Каптиву, которая еще ни разу не светилась. А всё потому, что при пробеге в 75000 км она в полном стоке! Даже колодки ещё родные. Писать про замену в ней масла, как то банально, но позднее будет запись, про установку планшета.

Делать решили с помощью сварочного аппарата. Сняли всё лишнее и поехали. На серебристой Капе была отломана только одна шпилька, крайняя слева, возле термостата. После с десятка не удавшихся попыток уже подумали о провале нашей компании по замене шпилек, но после фразы «последняя попытка», шпилька всё же поддалась.

На второй сломано уже 3 шпильки, все слева. Которые ближе к центру пошли с первого раза. Крайняя слева опять ни в какую. Так мы её и не выкрутили. Увы.

Немного фото о самом процессе

На шпильку наваривается нарост, на него одевается гайка и приваривается

После выкручивания шпильки нужно пройтись метчиком по резьбе, иначе новые шпильки могут не закрутиться.

Результат положительный, но одна не поддавшаяся шпилька заметна на слух. Подумываю об ещё одной попытке.

Цена вышла по 70р за шпильку и 800р работа сварщика.
Шпильки так же подходят от жигулей, если вдруг кому ждать не охота.

Petrovich35 ›
Блог ›
Профилактика выпускной системы. Часть 1: Эволюция латунной гайки.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

Читайте также:  Киа Седона 2020 комплектации, цена, фото, дата выхода в России

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.

Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.

Полный размер3.
Полный размер4.
Полный размер5.
Полный размер6.

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.

Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж «насухую», рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.

8. Керамическая смазка Presto Keramik-Spray, номер для заказа 217616
Полный размер9.
Полный размер10.

Вместо простых стальных гаек, крепящих катализатор, я поставил подходящие по резьбе омедненные гайки от ВАЗ. Для шпилек M8 подходят гайки ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 — гайка M8 x 1.25 приемной трубы омедненная), для шпилек M10 подходят гайки ВАЗ-2110 (номер ВАЗ 21101203019 — гайка M10 x 1.25 приемной трубы омедненная). Не латунь, но все же лучше, чем «черная» сталь. Если позже найду подходящие латунные, заменю на них.

Полный размер11.
Полный размер12.
Полный размер13.

Сильно корродирует крепеж элементов глушителя, расположенных близко к дороге. Так, всего за два года и 30 ткм пробега, от этих гаек мало что осталось, открутил их с большим трудом. Еще год-два, и соединение стало бы полностью неразборным, это видно на фото ниже:

Для деталей глушителя подошли по размеру лакированные стальные гайки от KIA (номер KIA/Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но это лучше, чем просто голая сталь.

Читайте также:  Suzuki SX4 (Classic) цены и характеристики, фотографии и обзор

Помимо гаек, от высоких температур страдают и крепежные болты выпускной системы. Они применяются для крепления различных тепловых кожухов и экранов, кронштейнов, а также элементов глушителя. Поврежденные болты крайне желательно заменить на новые, а резьбу обработать высокотемпературной смазкой.

Полный размер16.
Полный размер17.
Полный размер18.
Полный размер19.
Полный размер20.

Данные несложные меры позволят значительно облегчить будущий ремонт, так как в ремонте выпускной системы (если речь о замене деталей) самое сложное — это открутить прикипевший крепеж, в остальном же никаких сложностей нет.

На этом о профилактике крепежа все, о других аспектах продолжим в следующих записях.

Всем хорошего дня, до связи!

Продолжение:
Профилактика выпускной системы. Часть 2: Уплотнения, подвес, покраска.

Как выкрутить шпильку ГБЦ

Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.
Читайте также:  Что будет если перепутать клеммы аккумулятора

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Как выкрутить сломанную шпильку

Кто хоть раз сам ремонтировал автомобиль знает не по наслышке, что шпилька или болт может обломаться совсем некстати.

Хуже всего с выпускным коллектором, когда всё настолько прикипает, что только ключ накинул, а уже сломалась шпилька.

Как выкрутить сломанную шпильку

  1. сварочный полуавтомат;
  2. инструмент для извлечения;
  3. химия.

Сомневаюсь, что у рядового автомобилиста есть сварочный полуавтомат. Даже, если он есть у друга, то его нужно привезти. И друга надо, чтобы приварил гайку и выкрутить.

Можно в масле электричеством выжечь, используя станок для электроискровой обработки металлов (электроэрозионная обработка). Но думаю, что многие слышат эти слова впервые. Поэтому, по старинке! Берём подручный инструмент и с помощью такой то матери побеждаем обломок.

Если есть горелка, то несколько циклов нагрева и охлаждения помогут выкрутить сломанную шпильку. Опять же, если у вас дешевый некачественный инструмент, то может статье еще хуже, т.к. если там обломается инструмент, типа торкса или экстрактора, то без полной разборки и токаря с токарным станком не решить проблему.

Главное не спешить, т.к. можно сделать только хуже, т.к. стеклянный китай в 99% обломается или разогнется.

Как выкрутить сломанную шпильку без сварки

Как выкрутить сломанную шпильку без сварки? Легко!

  1. сначала обстучать проблемное место (если нет возможности нагрева);
  2. смазать WD-40 или аналогичной жидкостью;
  3. просверлить отверстие по центру;
  4. если шпилька с правой резьбой, то использовать экстрактор с левой (обратной) резьбой;
  5. вбить Torx (Торкс) и выкручивать.

Но, мало кто знает, что можно обойтись и обычной дрелью со сверлом. Нет, не нужно высверливать полностью обломок, т.к. можно повредить резьбу или испортить конус (прокачка в тормозном суппорте).

Лайфхак! Нужно сверлить обратным сверлом (левым) на левых оборотах и случается, что обломок сам выкручивается, не дожидаясь экстрактора или торкса.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector