Стынут батареи и закипает котел отопления в чем может быть причина

После реконструкции системы отопления «кипит» котёл что делать

Добрый день! Вчера установили в систему отопления в частном доме 2 дополнительных радиатора (белые алюминиевые), установили, открыли вентиля, пустили воду и по мере наполнения радиатора водой как обычно стравливали воздух через сбросное отверстие. После проделанной работы давление в системе снизилось и как обычно добавили воды из системы центрального водоснабжения (у нас дом подключен к системе водоснабжения, которая проходит рядом с домом и добавляем мы воду в систему отопления из центральной системы водоснабжения, все подключено так, что открыл вентиль — вода пошла). После всего этого котел стал очень быстро нагреваться и кипеть (у нас в доме в системе отопления 3 контура, по которым идет отопление первого и второго этажей дома, в каждый контур поставлено по насосу (3 шт.) и один насос поставлен в обратку. Так вот, все насосы работают, воздух во всех радиаторах стравлен, а котел так и продолжает очень быстро нагреваться, буквально от одного подкинутого палена дров. Очень прошу помочь, чем сможете, 2 суток уже мучаюсь, не пойму, в чем причина.

К сожалению, практически ничего не зная о системе отопления вашего дома, мы не можем помочь конкретным советом. Это как в медицине: чтобы поставить диагноз, врач должен получить результаты анализов и осмотреть больного. А мы даже не в курсе «анатомии», схему к вопросу вы не приложили. Нужно знать не только общее расположение отопительных приборов, но и структуру котельной, расположение развоздушников и т.д. Но, даже зная эти параметры, пытаться определить характер проблемы заочно — в значительной степени гадание на кофейной гуще. Локальных причин неправильной работы системы может быть немало, мы изложим правильный, на наш взгляд, алгоритм их поиска и устранения:

  1. «…котел стал очень быстро нагреваться и кипеть… от одного палена дров» — вероятно, вы имели в виду, что значительно выше нормы поднимается температура теплоносителя, возможно срабатывает группа безопасности, если таковая установлена. Если прежде система работала нормально, а теперь при минимальной загрузке топки происходит перегрев, вывод может быть только один: резко снизился объём теплоносителя, который проходит через водяную рубашку котла. Какая-то, довольно значительная часть жидкости не участвует в активной циркуляции. Давайте искать причины:
  2. Вы пишете, что после реконструкции системы отопления дополнили её обычной водопроводной водой и стравили воздух из радиатора. Этого категорически недостаточно. Дело в том, что заменили вы значительную часть жидкости, а вода из-под крана содержит повышенное количество растворённого кислорода, который будет высвобождаться постепенно. Стравливать воздух, причём отнюдь не только в том радиаторе, который вы заменили, а, как минимум, в верхних точках контуров, а то и по всей системе, нужно не менее двух суток после заполнения системы. Возможно, вы дополняли систему и после сработки групп безопасности, это ещё увеличило количество воздуха. Кстати, дополнять систему неподготовленной водопроводной водой — не лучшее решение ещё и потому, что способствует образованию известкового налёта внутри труб и корродированию стальных элементов. Лучше использовать специальный теплоноситель, техническую дистиллированную или хотя бы кипячёную воду (только верхних 2/3 от объёма сосуда, в котором происходило кипячение).
  3. Рекомендуем поиск начать с котельной, это проще. Первым делом советуем проверить наличие воздуха в циркуляционных насосах, он и туда мог попасть.

Винтик в центре корпуса — это и есть развоздушиватель насоса. Отверните его, пока не выступит капля воды.

Необходимо проверить все развоздушиватели, имеющиеся в котельной.

В котельной должен быть не один воздухоотводчик, стравите все.

Работающий насос должен слабо вибрировать, приложите к нему руку. Есть небольшая вероятность, что после ремонта системы в крыльчатку могла попасть стружка, песок, грязь. К сожалению, не снимая насоса, не получится проверить, выдаёт ли он достаточный напор.

Пока вы ещё в котельной — убедитесь, не закрыт ли случайно какой-нибудь вентиль на магистрали.

  • Далее ищем воздушную пробку в контурах. Пониженная температура какой-либо из веток, шум протекающей жидкости, бульканье в радиаторах — верный признак её наличия. Опытные сантехники определяют наличие воздуха простукиванием: глухой звук — жидкость, звонкий — воздух. Вам придётся последовательно обойти все помещения и, уделяя особое внимание слабо нагретым участкам, стравить все воздушные краны. Начинать нужно с верхней точки системы и двигаться вниз.
  • Ручной развоздушиватель (кран Маевского) должен быть установлен на каждом радиаторе

    Причиной плохой циркуляции может стать и общее загрязнение системы, в первую очередь забиваются батареи. Отопительный прибор можно снять и продуть сжатым воздухом или промыть мощной струёй воды.

    На схеме видно, что развоздушиватели, автоматические на гребёнках (5, 11) и краны Маевского (13) размещены на всех без исключения приборах отопления. Сделано это не просто так, а для устранения ситуаций, подобных вашей

    Основные причины закипания системы отопления

    Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

    Слишком мощный котёл

    Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

    Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

    Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

    Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

    Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

    Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

    Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

    Неисправность циркуляционного насоса

    Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

    Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

    Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

    Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

    Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

    Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

    В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

    С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

    Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

    Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

    Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

    Как решить проблему закипания?

    В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

    • Слишком большая мощность котла
    • Неисправность циркуляционного насоса
    • Воздушные пробки
    • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
    • Засорение водяных фильтров

    Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

    Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

    Почему газовый котел закипает, перегревается

    Выбирая газовый котел, покупатели обращают внимание на систему безопасности, качество узлов, марку и надежность производителя. Но при эксплуатации случаются разные ситуации: котел закипает, останавливается и блокирует работу. Как разобраться с такой неполадкой самостоятельно? Наша публикация поможет вам найти и устранить причины поломки техники. Основные — это засоры, накипь и неправильная установка.

    Почему кипит газовый котел

    При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

    В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки :

    • E01 для «Навьен »;
    • Е02 для Baxi ;
    • А03 для «Кореастар »;
    • 01 для Ariston ;
    • F20 для «Протерм »;
    • 16 для Rinnai и т.д.

    Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.

    Что служит причиной перегрева:

    • Засор фильтров;
    • Скопление воздуха;
    • Засор теплообменника накипью;
    • Проблемы с циркуляционным насосом;
    • Несоблюдение нормативов для помещения, где установлено оборудование.

    Как восстановить работу котла

    Если техника перегревается, не затягивайте с ремонтом. Бывают случаи, когда газовый котел взрывается , поэтому устраняйте неполадку, как только ее заметили.

    Засор и завоздушенность системы

    Если вода застаивается и не циркулирует в контуре, это приводит к закипанию. Вы можете слышать, как жидкость внутри булькает. Отключите прибор, дождитесь остывания теплоносителя. Зачастую фильтры с обеих сторон перекрываются вентилями, поэтому вам не придется сливать всю воду из системы. Закрутите краны, достаньте и промойте фильтры.

    При сильном засоре сетчатого фильтра опустите его в раствор лимонной кислоты. Дополнительно можно прочистить деталь нежесткой щеткой.

    Изношенные и не подлежащие чистке фильтры лучше заменить.

    Воздушная пробка замедляет движение жидкости либо вовсе ее останавливает. Как с этим бороться:

    • Откройте краны Маевского — они есть на каждом радиаторе. Предварительно подставьте под них емкости;

    • Вы услышите, как воздух с шипением будет выходить из контура. Затем может политься вода. Не закрывайте сразу краны. Дождитесь, пока жидкость сольется и стравится весь воздух;
    • Повторяйте процедуру до тех пор, пока воздушная пробка полностью не ликвидируется.

    Отложения накипи

    Соли магния и калия откладываются на деталях котла при нагреве свыше 55 градусов. Больше всего накипь оседает в теплообменнике, потому что в нем циркулирует и нагревается жидкость. В результате проходы в трубках сужаются, напор снижается, и в узле закипает вода. Это приводит к перегреву и поломке теплообменника.

    Чтобы очистить узел, демонтируйте его. Самый действенный способ — подключить к узлу насос и прокачать реагентом. После этого радиатор промывается проточной водой, просушивается и устанавливается на место.

    В домашних условиях радиатор помещается в металлическую емкость с теплой водой. В змеевик заливается раствор лимонной кислоты. Емкость ставится на плиту, где прогревается в течение получаса.

    Чтобы предупредить образование накипи, устанавливайте магнитные фильтры. Их кассеты достаточно менять раз месяц, зато они хорошо смягчают воду.

    Неполадки с насосом

    При включении котла после длительного простоя нужно проверить насос. Его детали могли залипнуть, а отверстия засориться. Прочистите и замените неисправные детали.

    Проблемы с установкой

    При установке котла в помещении с повышенной влажностью возрастает риск коррозии. Это приводит к нарушению герметичности системы, утечке теплоносителя и газа. Поэтому прежде чем выбрать место для техники, ознакомьтесь с требованиями к нему.

    Будьте внимательны к газовому оборудованию. Раз в год проводите профилактику поломок и технический осмотр.

    Читайте также:  Никто или ни кто - как правильно пишется слово
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector