УАЗ 469; Ремонт КПП; Часть 2; Сборка; Учимся как чинить все самому

Ремонт коробки передач легко ли делать на УАЗ Про УАЗик

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
  • регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

  • болты подушек;
  • гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • поворачивают двигатель за маховик;
  • ставят узел на место;
  • крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи с 10 по 22;
  • съемник для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и плоские);
  • утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный штырь;
  • кусок трубы в качестве ручки для ключей;
  • зубило и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • маленькие банки для сбора гаек и винтов;
  • торцевые ключи с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Действие КПП УАЗ 469

Автомобиль УАЗ 469, выпущенный Ульяновским автозаводом, специализируется на перевозке людей и грузов. Вездеходность этой машины позволяет разъезжать по любым дорогам.

Читайте также:  Карбидкремниевые нагреватели КЭНАПС 8-100-150 ООО ТД Экспресс-плюс

Общие характеристики

Коробка передач УАЗ

КПП — это коробка переключения передач автомобиля. УАЗ 469 обладает механической 4-ступенчатой КПП, снабженной синхронизаторами инерционного типа. Они рассчитаны на включение передач без шума и грохота. Синхронизаторы помогают выравнивать скорость соединяющихся зубцов до ввода в зацепление. Скорости вращения мотора и колес не совпадают, для совмещения их нужен синхронизатор. Кроме того, коробка передач позволяет машине передвигаться задним ходом.

Коробка передач КПП УАЗ 469 состоит из следующих деталей:

  • первичный вал;
  • передняя крышка;
  • гайка особого назначения;
  • вспомогательный крепеж;
  • автопрокладка;
  • шарикоподшипники;
  • ведущий подшипник вторичного вала;
  • картер;
  • муфта подключения III и IV передач;
  • зубчатое колесо III передачи;
  • зубчатое колесо II передачи;
  • муфта подключения I и II передач;
  • зубчатое колесо I передачи;
  • вторичный вал;
  • крепежная шайба;
  • распорное кольцо КПП;
  • крепежный болт;
  • шайба для крепления;
  • промежуточный вал;
  • ось зубчатого колеса заднего хода;
  • зубчатое колесо заднего хода;
  • пробка;
  • блок зубчатых колес привода промежуточного вала и III передачи;
  • крышка.

Устройство УАЗовской коробки

Если вас интересует схема КПП УАЗ, найти ее несложно на фото и рисунках, размещенных на различных сайтах в интернете.

В картер сцепления вкручиваются 4 шпильки, на которых крепится КПП. Привод промежуточного вала имеет шестерни, находящиеся в стабильном зацеплении. Шестерни 1-й передачи — с прямыми зубчиками, 2-й и 3-й — спиральными. Они установлены на ведущем валу, с поддержкой игольчатых подшипников. Ведущий вал имеет 2 опоры. Роль муфты при включении второй передачи исполняет шестеренка первой. Включение передачи заднего хода и первой происходит за счет перемещения шестеренок. Подшипники коробки передач шариковые. Чтобы не было перемещения по оси, шестеренки закреплены задними подшипниками. Задний подшипник промежуточного вала объединен с самим валом с помощью болта.

Устройство для переключения имеет 3 вилки, прикрепленные к штокам стопорными винтами и располагающиеся в боковой крышке. Шарообразный стопор нейтрального расположения и включенных передач имеет шток. Замочные сухари, находящиеся между штоками, не разрешают подключить одновременно 2 передачи. В опоре размещен рычаг, помогающий двигать вилки. Сам он поджимается пружиной к опорной сферической поверхности. Надетый на рычаг пыльник предотвращает попадание в устройство воды и грязи. Чтобы не произошло случайное включение задней передачи (водитель просто может перепутать) в данном устройстве находится предохранитель — плунжер, который снабжен пружиной возврата и шариком.

Смазочное приспособление коробки совмещается с раздаточной коробкой. Смазка из раздатки проходит в КПП УАЗ через двухрядный подшипник (радиально-упорный) и имеющееся сливное устройство, после чего возвращается через отверстие слива.

Ремонт КПП УАЗа

Механическая коробка передач — наиважнейший агрегат трансмиссии автомобиля УАЗ 469. У КПП УАЗ 469 ответственная и принципиальная задача — отслеживание переменчивости величины крутящегося момента мотора и осуществление передачи от двигателя к ведущим колесам машины. Механическая коробка передач УАЗ 469 имеет достаточно длительный срок службы. Это не означает, что КПП не нуждается в починке.

Правильное использование автомобиля дает возможность длительное время обходиться без ремонта, но при невыполнении условий эксплуатации узлы КПП УАЗ изнашиваются, что неминуемо ведет к ремонту.

Износ и ремонт КПП

В каких случаях эксплуатация машины влечет за собой износ частей коробки, в результате чего требуется ремонт?

  1. Пользование авто в запредельных режимах.
  2. Эксплуатация УАЗ 469 с неисправным сцеплением.
  3. Использование некачественных масел для ведущего моста.
  4. Проведение ТО коробки передач непрофессионалом.

Это главные предпосылки, которые могут стать причиной срочного ремонта УАЗ 469.

Для ремонта КПП нужен большой набор инвентаря.

  1. Рожковые ключи в 2 экземплярах (на 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22). Ключом на 14 нужно отвинтить задний вал от фланца раздатки. Если неправильно воспользоваться этим ключом, можно создать себе огромные проблемы.
  2. Торцевые ключи.
  3. Профессиональный ключ для плоских гаек.
  4. Обычные и крестообразные отвертки.
  5. Утконосы для снятия и надевания стопорных колец.
  6. Металлический штырь для выколачивания отдельных частей.
  7. Для быстрого откручивания гаек и болтов нужен маленький отрезок железной трубы.
  8. Качественный керн и зубило.
  9. Монтажная лопатка.
  10. Тяжелый молоток.
  11. Большое количество банок для болтов и гаек, чтобы последовательно размещать детали в процессе работы.
  12. Съемник подшипников.
  13. Автовладелец, который со вниманием относится к своей машине, может выявить неполадки в работе КПП.

Вернуться к оглавлению

Что обязано насторожить опытного водителя?

Если в коробке передач появляются шумы, которых ранее не было слышно, то на данном этапе нужно провести диагностику КПП и, если необходимо, ремонт. При повторно возникших шумах желательно обратить внимание на подшипники, возможно, заменить их. Если шумы возникают на какой-то определенной передаче, то, скорее всего, причина в износившихся шестернях.

Синхронизаторы могут выйти из строя, если в автомобиле тугое переключение передач. Следующей причиной может стать уменьшение уровня масла в картере или его отсутствие. Ремонт коробки требует качественной подготовки деталей, их шлифовки и расточки. Это сложный процесс, не каждый сможет сам выполнить такие работы.

Прежде чем перейти к ремонту КПП УАЗ 469, нужно изучить соответствующую литературу. Не просто посмотреть, а прочитать и обратить внимание то, что говорится о левой резьбе, расположении шайб, упоров и мелких деталях. Чтобы запомнить хронологическую последовательность действий в процессе ремонте, можно сделать шпаргалку для себя.

Для автопрокладок желательно приобрести импортный герметик. Он качественнее, надежнее. Для смазки крутящихся деталей лучше всего использовать «Литол» — это самое доступное средство.

Ремонт коробки переключения передач можно доверить только специалисту самой высокой квалификации, имеющему профессиональный инструмент, знающему устройство, схемы КПП УАЗ 469 и способному выполнить ремонт в кратчайшие сроки.

Ремонт кпп уаз 469 своими руками видео

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

Особенность трансмиссии

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Читайте также:  Ремонт и обслуживание Chevrolet Lanos в Нижнем Новгороде, цены на работы

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

  1. УАЗ становится на смотровую яму.
  2. Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
  3. В салоне демонтируются сиденья.
  4. Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
  5. Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
  6. Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
  7. Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

Оригинал статьи находится на сайте http://landrover.ajp.ru

Спасибо Александру Дорохову, за то, что он прислал мне множество снимков своей коробки. На примере этих снимков я и написал эту статью.

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках – Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи иторцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю и он аккуратненько эту калёную канавочку выпровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Читайте также:  Недостатки Лада Веста Кросс 2017-2018 в новом кузове - отзывы владельцев (все минусы и плюсы)

Муфта и зубья обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, что бы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложновато да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, что бы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер и вы с трудом способны что нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что нибуть не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение – сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некаторе время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке – снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали вылазить за муфту синхронизатора при включение передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, что бы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Беда пришла откуда не ждали, как то при поездке в лес, совершенно беззаботно хотел переключиться с 3 передачи на 2, но увы не нашел ни одной передачи! Рычаг ходит в разных направлениях но ни одну передачу поймать не получалось.
Первая мысль — раскрутились 4 болта крепления рычага, но нет, оказалось там все в порядке. Помучавшись пару часов в лесу и не сумев включить хоть какую то передачу, машину пришлось буксировать домой.
Уже дома сняли коробку с машины.

Сняли боковую крышку с вилками, вилки ходили очень тяжело, клинили, решили поменять крышку, взяли с другой коробки — «донор», на ней все передачи включались просто отлично, но некоторые вылетали и поэтому лежала она без дела. Разобрали поменяли крышки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector