Увеличение клиренса (лифтинг) Нивы, как способ самовыражения

Что требуется сделать для подготовки Нивы для бездорожья и сколько всё это стоит

Всем любителям грязи привет. Сегодня я решил разобраться, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности.

Ну и начнем, пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой «Каме» как-то нецелесообразно что-ли. Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый нюанс — от выбора резины зависит, что вы будете делать в дальнейшем.

Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15 с ценником 3300 рублей за баллон. Правда, придется еще и диски на 15″ прикупить, они встанут по 1100 рублей за штуку. Итого, чтобы поставить неплохую 15-дюймовую грязевую резину на Ниву — понадобится 17600 рублей. С запаской — под 20к.

Тогда планку сужаем и берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия 4400 выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.

Далее — если хотите круче, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. Смотрите:

Резка арок и лифт

Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо видео-инструкций есть и немало.

Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей.

Замена ГП(главные пары) — для резины 29″ и выше

Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3. И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, особой разницы нет. А вот по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.3 встанет вам в покупку новых пар — стоимость под 9000 рублей.

Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать крутую можно за 5-7 тысяч рублей.

Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — обвес и внешний тюнинг.

Силовые пороги и бампера

Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это плюс 4-5 тысяч.

Бампер — или, как его еще называют «силовик». Силовой бампер — непременный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездора. Сварить можно самому или купить в спец-магазине. Лучше, конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, взять в магазине, но будет недешево.

Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с отверстием под лебедку. Выглядит круто и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский.

Лебедка — куда же без «лебедя». Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё сопоставимый. Стоимость лебедок для Нивы — от 18000 до 22000 рублей, если брать недорогие. супер-бренды стоят уже от 40к и думаю Нивоводу не стоит так тратиться. Оптимально будет взять 6000 модель Runva или Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки. Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.

Надо же куда-то складывать все барахло, которого в вылазках даже на рыбалку бывает просто немеряно — палатки, спальники, удочки, доп-оборудование. Да капец, багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно позырить на авито, там можно найти тысяч за 3-5 вполне сносный багажник. Если брать покупной из нержавейки — то это тысяч 8.

Также штука нужная. Форсировать водные преграды Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы движок не залило водой. По сути своей он является воздухозаборником для движка. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше.

Хайджек

Так как застревать мы будем часто и не важно, какие у вас колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек. Брендовый нормальный выйдет в 5000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп). Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».

Ну и не обязательные, но весьма улучшающие проходимость доработки. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось как можно больше колес. Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 9000 рублей. Установка либо сами, либо в сервисе(+2500 рублей).

Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной:

— Резина 235/75/R15 — 30000 рублей с запаской
— Диски на 15″ — еще плюс 5000 руб.
— Резка арок — самостоятельно
— Лифтинг — 5000 рублей за лифт-комплект
— Передний силовой бампер — 25000
— Лебедка в него — 20000
-Задний бампер — 16000 (фирма OJ)
— Силовые пороги РИФ — 9500
— Экспедиционный багажник — 5-8 тысяч рублей
— Шноркель — либо сами(на материалы 1000, либо брать готовый комплект — 4000 руб.)
— Самоблоки — 10000 в задний мост
— Замена ГП на 4.3 — 12000 руб(с работой)
— Хайджек — 5000
— Защитные камуфляжные накидки на кресло �� — 700 руб. штука на передние, 1400 — на заднее.

Итого: округляя 150 тысяч рублей

Капец, денег получается нужно угрохать )) Лучше пока просто резину обычную взять и далеко не заезжать)) Или вообще, сразу брать новую Ниву «Рысь-1», где все вышеперечисленное уже установлено по умолчанию.

Как повысить проходимость Нивы

Как повысить проходимость Нивы в 2017 году

Установка колес большего размера непосредственно повышает проходимость автомобиля. Для любительского тюнинга Нивы вполне подходят шины внешнего диаметра 29 дюймов. Для спортивного и экстремального тюнинга диаметр доходит до 33 дюймов. Для установки таких колес Ниве просто необходим лифт. Для 29-дюймовых шин примените лифт размером в 60 мм. При установке еще больших колес потребуется подрезать колесные арки. Главные пары замените парами с увеличенным передаточным числом. Это необходимо, чтобы автомобиль сохранил и улучшил тяговые характеристики, в том числе и при установке более тяжелых колес. Для колес размером до 31 дюйма подойдут пары с передаточным числом 4.3 или 4.44. Если внешний диаметр колес больше 31 дюйма устанавливайте более редкие и дорогие пары с передаточным числом 5.38. Установите дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся). Эти устройства серьезно помогут при буксовании Нивы на бездорожье.

Алюминиевый корпус редуктора передней оси замените на стальной. Алюминиевый слишком ненадежен на бездорожье. Стальной корпус СКРПМ хоть и дорог, зато прост в установке и оправдан при участии в соревнованиях.

Раздаточную коробку рекомендуется закрепить на специальном подрамнике. Это защитит раздатку от вибраций, увеличивающихся с возрастом автомобиля и позволит закрепить на этом же подрамнике защиту днища.

При преодолении серьезного бездорожья, когда риск застрять очень велик, необходимы средства самоспасения. Установите на Ниву электролебедку. В паре с электролебедкой замените аккумулятор на модель с увеличенной емкостью, а генератор на более мощный. Установите шноркель, чтобы уменьшить нежелательные последствия при преодолении водных препятствий. Например, чтобы избежать гидравлического удара. На крышу будет необходим экспедиционный багажник и люстра дополнительного освещения. Непосредственно на проходимость это не повлияет, но сильно пригодится в поездке. Да и не в салон же класть трос, домкрат «хай-джек», лопаты, трапы?!

Читайте также:  Ремонт ЭБУ Ауди Q7 цена ЭБУ Сервис

Что необходимо для улучшения проходимости НИВЫ.

Лифт-комплект подвески включат в себя:

1. Проставки под шаровую опору 2. Проставки под пружины 3. Чашки пружин нижние доработанные 4. Штанги продольные нижние усиленные 5. Штанги продольные верхние доработанные 6. Штанга поперечная регулируемая 7. Кронштейны чашки задней балки (требует сварки, или приобретать уже доработанную балку заднего моста) 8. Кронштейны амортизаторов (модернизированная Нива)

9. Тяга механизма распределения тормозных усилий удлинённа.

Приведённый лифт-комплект был прокачан как на стенде, так и проверен по бездорожью. Все неприятные моменты, которые выявляются при эксплуатации автомобиля устраняются незамедлительно. В трансмиссию входит передний, задний мост, коробка переключения передач (КПП), раздаточная коробка (РК), одной фразой — узлы и агрегаты которые соединяют двигатель с ведущими колёсами. Редуктор переднего, заднего моста:Все мы знаем, что редуктор переднего моста на Ниве крепится к блоку двигателя. В автомобиле ШевиНива эту проблему решили, почему на LADA 4×4 всё осталось по старинке не знаю. Но этому есть решение, независимое крепление переднего моста. Что нам это даёт, более жесткое крепление редуктора, что непосредственно положительно влияет на проходимость нашего внедорожника. Так же, в зависимости от эксплуатации автомобиля, есть смысл в установке самоблокирующихся дифференциалов. Как правило их устанавливают для того, что бы избежать пробуксовки по снегу и песку, в случаях, когда есть склонность закопаться от не монохромной работы колёс по оси. Сложно закрутил, но проще не получается. Короче, если а/м эксплуатируется по сугробам, льду или песку, то смысл в установке блокировок есть. Если а/м лазит по грязи, то тут вопрос спорный. Сел на пузо, никакая блокировка не поможет, ставь за эти деньги лебёдку. Хотя право выбора остаётся за владельцем авто.

Коробка переключения передач: здесь заморачиваться, на мой взгляд, смысла нет. Заводская комплектация по передаточному числу вполне соответствует. Единственное что можно предложить это замену заводской КПП на усиленную адаптированную к Ниве так называемую «Люкс» (Япония, применяется на Susuki Vitara). Передаточное число примерно тоже что и серийная коробка, но отличается своей выносливостью, за счёт более мощных комплектующих.

Раздатка: Для сильно серьёзных специалистов по бездорожью могу предложить встроенный синхронизатор включения пониженной передачи на ходу автомобиля без остановки и прерывания тяги. Есть ещё одна интересная функция для РК разработанная специалистами Тольятти, это отключение переднего моста. Не буду заострять своё внимание, нам для бездорожья это вроде не надо, но всё же, из собственного опыта могу сказать, что данная опция требуется спросом. Вроде бы зачем? А оказывается для того, что бы доехать до излюбленного места охоты или рыбалки приходится преодолеть не одну сотню километров. Вот тут-то и пригодилась нам эта опция. Экономия бензина до 2,5 литров на сотню, конечно это зависит от состояния ДВС, манеры езды и адекватном отношении к экономии. Не маловажную роль играет защита узлов и агрегатов автомобиля. Если установили лебёдку и считаем, что рано или поздно она нам пригодится, значит эксплуатация автомобиля будет довольно жесткой. Лебёдку как правило используют когда а/м сел на пузо, и никакие блокировки мостов уже не помогают. В этом случае защита днища позволит нам избежать внешних повреждений агрегатов трансмиссии, она полностью закрывает ДВС, КПП, РК. Производится в двух вариантах дюраль 6 мм. — небольшой вес, практически не поддаётся деформации, и исполнение из стали 3 мм. При установке колёс 235/75-R15 необходима доработка арок колёс и что бы это всё прикрыть установка расширителей. Какие накладки устанавливать зависит от того, как были доработаны арки. Если по минимуму, только углы о которые задевают колёса при активной работе подвески и на поворотах, то можно обойтись накладками арок из АБС-пластика. Если арки были обрезаны и завальцованы до верхнего наружного ребра жесткости, то тут два варианта: накладки из стеклопластика или резиновые расширители. Не забываем также обрезать передний фартук, что бы исключить его деформацию. Защитить передок кузова можно двумя способами, установка защиты F-4 на штатный бампер, или установка полностью силового бампера с предусмотренной площадкой под установку лебёдки. Так же для силового бампера предусмотрен адаптер под съёмную лебёдку. Что это означает, то есть Ваша лебёдка прикрученная заранее на съёмную площадку находится в багажнике автомобиля, при необходимости лебёдка вставляется в силовой бампер, фиксируется и готова к эксплуатации. Демонтаж происходит в обратной последовательности. Возможна также установка силового фаркопа со съёмным шаром, принцип тот же, снимается шар, на его место устанавливается всё та же съёмная площадка с лебёдкой и автомобиль можно тянуть назад. То есть имея одну лебёдку, которая находится постоянно в салоне автомобиля и не подвергается внешним воздействиям, получаем при необходимости двойной результат, можем тянуть автомобиль как вперёд, так и назад. При лифтовке автомобиля и установке колёс 235/75-R15 возникает проблема с запаской. Дело в том, что колесо с такой размерностью под капот не лезет. Вариантов несколько, довольствоваться штатной запаской, установить кронштейн запасного колеса или экспедиционный багажник на крышу а/м с лестницей на заднюю откидную дверь. Здесь что-то советовать сложно, у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому принятие решения какая запаска и где она будет находиться, оставляю за владельцем автомобиля. Под комфортом подразумеваются дополнительные опции салона, которые помогут Вам чувствовать себя в салоне Вашего внедорожника на много удобней и комфортабельней.

Накладка на потолок индивидуального освещения. Отформованная из АБС накладка со встроенным Калиновским плафоном. Вроде бы мелочь, но при определённых условиях, когда необходимо посмотреть карту передвижения или при остановке почитать любимую книгу, позиция незаменимая. Довольно хорошо освещает водительское и пассажирское место.

Накладки на обивки дверей (только для 21214). Отформованные из АБС. Позволяют установить в двери акустику. В дополнение есть карманы для мелочёвки. Тоннель пола салона. Отформована из АБС. Не маловажная позиция для долгого передвижения. Рано или поздно в дороге хочется промочить горло минералкой, крепким чаем или кофе. А вот поставить напиток некуда. Тюнинговая тоннель пола решит возникшие проблемы. Кроме того с неё не укатится под сидение Ваш сотовый, визитки или пачка сигарет с зажигалкой. Подогрев сидений. Про эту опцию думаю много рассказывать не надо. Всем знакомо неприятное ощущение садиться в зимний период в холодный автомобиль на «дубовые» от холода сидения. Данная позиция позволит в кротчайшее время привести место водителя и пассажира в более комфортабельное. В комплект входит по два нагревательных элемента сидения и спинки, пучок проводов, кнопки управления.

Вот вроде бы и всё по основным пунктам доработки отечественного внедорожника LADA 4×4 (НИВА).

Как увеличить проходимость Нивы. |

Даже признанный вездеход «Нива» нуждается в увеличении своей проходимости. Для этого необходимо произвести увеличение дорожного просвета машины, который не слишком большой в базовой комплектации. Силовым подвесом обеспечивается защита кузова от повреждений, появляющихся при ударах, а также поможет поддомкратить машину, при ее застревании.

Для увеличения проходимости вам потребуются лифт-комплект, элементы силового обвеса, колеса с увеличенным диаметром.

Чтобы избежать переделок ходовой части автомобиля «Нивы», вам надо просто произвести замену дисков и резины. В базовой комплектации машина оснащена не самой лучшей резиной, так как основным критерием ее выбора является невысокая стоимость.

Для езды по бездорожью лучше пользоваться широкой резиной, имеющей на протекторе большое количество ребер жесткости. Также желательно, по бокам иметь специальные ребра, называемые грунтозацепами.

Если требуется увеличение вылета колеса, то произведите замену дисков в соответствии с типоразмерами шин, установку усиленной ступицы не с двухрядными подшипниками, с подставкой из специального сплава, увеличивающей вылет колеса.

Если увеличиваете диаметр колес, попробуйте произвести замену главных пар мостов, с увеличением передаточного отношения. Расчет нового передаточного отношения прост. Для этого надо найти отношение нового к старому диаметру колеса и умножить на начальное передаточное число. Среди имеющихся вариантов главных пар, вам следует выбрать комплект, который близко соответствует вашим характеристикам.

Если увеличение клиренса «Нивы» путем замены колес является недостаточным, замените лифт подвески авто воспользовавшись специальными проставками под нее. Приобретите лифт-комплект, для передней подвески он состоит из набора шайб, устанавливаемых под пружиной и верхним рычагом. При его установке следует поменять местами рычаги от поворотных кулаков, чтобы они нормально двигались и не касались остальных элементов подвески. На заднюю подвеску под пружины устанавливают специальные чашки, которые закреплены сверху, снизу же располагаются кронштейны, удлиняющие амортизатор на пять см.

Читайте также:  Как точить ножи – 7-шаговая инструкция для новичков с фото и видео

Чтобы защитить авто от возможных повреждений произведите установку силового обвеса на него. Обычно он включает передний и задний бампер, «кенгурятник» и силовые пороги. При выборе усиленных бамперов, следует учитывать возможность, что придется производить подъем на нем «Нивы» используя реечный домкрат. Выбирая «кенгурятник» вам следует учитывать, что его основной функцией, является не агрессивный внешний вид автомобиля, а обеспечение зашиты фар и радиатора. Совершая поездку в лес, произведите установку веткоотбойников, являющихся тросами, натянутыми от «кенгурятника» к верхнему багажнику. Они обеспечат надежную защиту ветрового стекла.

Как увеличить проходимость Нивы Шевроле — клиренс решает

Краткая заметка для тех, кто уже полазил по грязи на Шевике и понял, что это неплохой внедорожник, однако его проходимость нужно увеличивать. На самом деле тут не хватает многого, но самое главное, чего не шватает Шевику — это клиренса. И его нужно увеличивать однозначно, а уж вслед за ним идут менее значимые доработки.

Клиренс — просто печаль-беда. Посадить на мосты Шевика в грязи — раз плюнуть. Сам сажал за последний год 3 раза — два летом и один — весной, посадил на слежавшийся снег. Когда едешь по грязи и там присутствует колея хотя бы от Уазов, то на Шевике приходится ехать одним колесом по колее, а вторым жидкой грязи между колеями, либо, если есть возможность — пускать одну колеину между колесами.

(На фото — подготовленная Нива Шевроле на резине Я-569 «Медведь» размером 235/75R15, лифт под резину, защита двигателя, штатный пластиковый бампер заменен на силовой)

Клиренс можно увеличить установкой грязевой резины большего диаметра, оптимально для Шевика — 235/75/R15, по сравнению с максимальными колесами для стока 215/75/R15 прирост в клиренсе будет всего 1.5 см. Так мало — скажете вы? Отнюдь, полтора сантиметра порой решают, сядете ли вы на мосты или проедете, притираясь брюхом по грунту. Однако установка резины большего диаметра создает нагрузку на все узлы подвески, поэтому требуется авто дорабатывать — резать арки, чтобы колеса при повороте не цеплялись и на свесах тоже вели себя нормально.

Более подробно почитать о подготовке авто под 235-ые колеса можно почитать вот тут.

Итак, колеса поставили, машина стала повыше. Тянуть она станет еще хуже, поэтому, чтобы облегчить работу двигателю, нужно снизить общую массу колеса. Сделать это можно двумя способами. Первый — ставить резину легкую. Например — Контайр Экспедишн в размере 235/75/15 весит на 10 процентов легче баллона Кордиант Оффроада. Ну и второе — меняем диски. Штамповка, конечно, хорошо — дешево и сердито. Однако она весит тонну, а можно поставить кованые диски (они будут легче штамповки на 30-40 процентов). Вот и получится, что колесо большого диаметра с легкой резиной на ковке будет весить столько же, сколько колесо меньшего диаметра с тяжелой резиной и на штампованных дисков.

Так что если вы видите Ниву Шевроле с зубастой резиной на кованых дисках (чаще всего это ВСМПО), то знайте — владелец авто шарит и снижает нагрузку на трансмиссию авто с помощью снижения веса колеса.

Если вы видите на дороге Шевик без родного пластикового бампера — значит штатный хозяину мешался и он его снял, поскольку большие колеса при вывороте руля максимально вбок цепляются за бампер. А потому вариант — его убрать и поставить вместо него силовой, который имеет срезанную форму треугольника как раз-таки для установки больших колес, чтобы при вывороте руля они не цеплялись. Ну и само собой, предназначение силовика — таранить небольшие деревца при зарубах на бездорожье.

Продолжаем )) Проходимая Нива Шевроле — это всегда зубастые колеса. Зубья нужны для того, чтобы они копали жидкую грязь и докапывались до твердого грунта и машина бы выезжала. Также следует обратить внимание, чтобы резина была с боковыми грунтозацепами — выходить из колеи будет проще, а это для Шевика — приоритетная задача, уметь вылезать из колеи Шеви должен уметь обязательно, поскольку в большинстве случаев ехать по чужой колее просто нереально. А если попал в такую колею — сразу сядешь на мосты, ибо дорожный просвет тут печальный. Из зубастых колес Кордиан Оффроад (они потяжелее), Контайр Экспедишн (полегче), а также импортные — Гудрич, Кумхо и Ханкук.

О смене главных пар говорить не буду, итак понятно, что большие колеса снижают динамику и по трассе ехать становится не комфортно.

Итак — просвет мы увеличили, резину зубастую поставили. Что еще? Межосевая блокировка есть и она очень часто выручает. Однако бывают моменты, когда и её недостаточно. Очень часто в засадах крутится всего 2 колеса — одно на переднем мосту, второе — на заднем (это при включенной блокировке). Вот крутилось бы еще одно и машина бы выехала. Чтобы крутилось третье колесо — нужна межколесная блокировка или так называемый самоблок. Ставим в задний мост и проходимость увеличивается еще сильнее. Подробнее почитать о блокировках и самоблоках.

Ну и самое главное — проходимость Нивы Шевроле напрямую зависит от скилла водителя. Поэтому чаще выезжайте покататься, пробуйте разные варианты расположения машины на бездорожье, чтобы были буераки и сильные наклоны. Со временем вы научитесь находить оптимальные маршруты движения авто по бездорожью, ловко пускать колеса только по единственному правильному пути, научитесь определять, какие «засады» проходить внатяг, а какие «тапку в пол». Недаром Нива и Нива Шевроле считаются отличными внедорожниками, при умелом пользовании и опыте можно проехать даже дальше, чем Уаз.

Подведем итоги. Для увеличения проходимости вашего Шевика в первую очередь вам нужно обязательно увеличить клиренс — делается это с помощью установки резины большого диаметра (оптимал 235/75/15), однако чтобы поставить такую резину, придется либо резать арки, либо делать лифт хотя бы 5 см. Для новых машин — лифт, для старых — резка. А можно сделать и то и другое вместе. Если же вы ездите в места, где правила диктуют Уралы, то тогда Шеви — не ваш выбор, ибо даже при всех доработках максимально можно поставить колеса 29″. А вложений будет прилично. А вот на Уаз можно впендюрить уже 31-33 и даже 35″ (тут уже тотальные доработки) и просвет будет на порядок выше. Думайте, решайте ))

Проект ХМ-01: как на ВАЗе хотели сделать Ниву лучше, и почему тогда это не получилось

Выйдя на внутренний и зарубежный рынки в середине семидесятых, вазовская Нива произвела настоящий фурор. Ведь компактная машина опередила своё время, предложив невиданный доселе набор потребительских качеств. Больше, чем легковушка, но еще не утилитарный внедорожник – ВАЗ-2121 был предтечей современных кроссоверов. Правда, с одной важной оговоркой – серьезным внедорожным потенциалом благодаря постоянному полному приводу, наличию понижающих передач и даже блокировки межосевого дифференциала.

Улучшить хорошее

Вместе с тем, многие советские автомобилисты отказывались от Нивы из-за того, что в сравнении с Жигулями она была не слишком практичной – маленький багажник, тесный салон, да и залезать на заднее сиденье через небольшие боковые двери было не очень-то удобно. Возможно, именно поэтому уже в конце восьмидесятых на ВАЗе начали работать над модернизированным вариантом автомобиля, в котором особенности Нивы проявлялись бы не так ярко.

Первый важнейший параметр, который решили изменить конструкторы – колесная база. Её увеличение на 150 мм должно было как облегчить посадку-высадку задних пассажиров, так и увеличить пространство для ног. Кроме того, увеличение габаритной длины кузова должно было благоприятно отразиться и на объеме багажного отделения.

Уже в 1979 году был изготовлен опытный образец ВАЗ-2121У. Колесную базу удлинили интересным способом: разрезав кузов, в центральную часть вварили более широкую стойку, а длина передних дверей при этом осталась прежней. Конечно, машина выглядела немного непропорционально, но для «поисковых» работ и выявления отличий в поведении удлиненной Нивы такой вариант вполне подходил.

Второе важное нововведение, которое должна была получить модернизированная машина – иная трансмиссия. Предполагалось, что вместо отдельной «раздатки» на обновленной Ниве появится КП, где и раздаточная коробка, и обычная будут совмещены в один агрегат. Это должно было благоприятно сказаться на комфорте – ведь чего греха таить, уровень вибраций и шумов у полноприводной Нивы был заметно выше, чем у обычных Жигулей.

На ВАЗе внимательно следили и за достижениями мирового автопрома. Ведь в то время на раллийных трассах как раз начала победоносно блистать Audi со своей полноприводной моделью Quattro.

Читайте также:  Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter отличия и что лучше В чем разница

«Кваттра» отличалась от Нивы компоновкой, а также типами подвесок, выполненными по схеме McPherson как спереди, так и сзади. Именно МакФерсон должен был появиться на серийной «восьмерке», поэтому решение это принципиально вазовцам было отнюдь не в диковинку. Единственная сложность, которую предстояло решить – правильное совмещение постоянного полного привода Нивы с макферсоновскими стойками, которые, как известно, требуют наличия на кузове характерных «чашек».

В ходе работ по модернизации Нивы в Тольятти в заводских условиях решили проверить и жизнеспособность модификации 4х2, то есть заднеприводной Нивы, лишенной «раздатки», переднего моста и одного из карданов. Ведь как только ВАЗ-2121 появился в продаже, многие советские автомобилисты недоумевали по поводу того, что привод на передние колеса у этой машины выполнен неотключаемым. Некоторые умельцы пошли еще дальше и в гаражных условиях демонтировали детали полного привода, превращая таким образом Ниву в автомобиль классической компоновки.

Разумеется, большинство конструкторов было против подобного «тюнинга», поскольку из-за короткой базы и развесовки лишенная ведущего «передка» машина становилась слишком «вертлявой» и неустойчивой. Да, снаряженная масса снижалась на несколько десятков килограммов, расход топлива уменьшался на 10-15%, но. при этом катастрофически ухудшалась проходимость, а еще на скользкой дороге заднеприводная Нива могла резко сорваться в неконтролируемый занос. В ходе испытаний на заводе возникло несколько аварийных ситуаций, которые дали однозначный ответ: серийная Нива может быть только полноприводной. Правда, не так давно на ВАЗе вновь возвращались к этой теме и даже озвучивали возможность выпуска заднеприводной Нивы – но дело вновь ограничилось словами. И по всей видимости, к лучшему.

Работам по модернизации Нивы в тот период несколько мешала «восьмерка», на которую на заводе были брошены практически все силы, а со стороны министерства именно на эту модель выделялось финансирование, в то время как относительно доработок Нивы никаких официальных директив «сверху» не поступало.

Однако на заводе по итогам доработок планировали разработать и представить в Министерство техническое задание на обновленную Ниву уже в 1985 году, а годом позже по нему собирались изготовить опытные образцы. Таким образом, уже к концу восьмидесятых вторая версия Нивы теоретически могла встать на конвейер, что было бы весьма кстати с учетом того, что базовый ВАЗ-2121 выпускался с 1977 года.

Однако в ходе дальнейших работ был сделан довольно неутешительный вывод: основные недостатки модели 2121 за счет модернизации «малой кровью» победить не получится, поэтому необходима разработка нового автомобиля (с индексом 2123).

В этот момент, по сути, на ВАЗе и определились с тем, что наработки Нивы лягут в основу полноприводника следующего поколения, которым в начале двухтысячных и стала Нива с фамилией Chevrolet.

Ходовые макеты

Но в 1988 году никто на заводе и предположить не мог, что на решетке Нивы когда-то появится золотой крест. В то время там занимались испытаниями ходовых макетов с незатейливыми названиями ХМ-01 и ХМ-02, в ходе которых конструкторы занимались оценкой и доводкой шасси и рулевого управления. Сравнивали прототипы, разумеется, с обычной старушкой-Нивой.

Кроме широкой средней стойки, прототипы отличались бамперами и задней оптикой от ВАЗ-2107

Результаты оказались обнадеживающими: не сильно уступая ВАЗ-2121 в проходимости, ходовые макеты «улучшенной Нивы» по ездовым качествам и уровню комфорта были сравнимы даже с «восьмеркой», не говоря уже о Жигулях!

При этом улучшились не только устойчивость и управляемость, но и динамические качества – обгоны на загородном шоссе машине с 1,8-литровым двигателем давались значительно легче, чем обычной Ниве с мотором ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра. Стало очевидно, что в любом случае рабочий объем двигателя новой модели необходимо будет увеличить.

Еще одно важное преимущество прототипов над серийной Нивой – «лёгкий руль», реализованный благодаря использованию реечного механизма оригинальной конструкции, усилия на котором были снижены на 60%. Фактически, по этому параметру прототипы были сравнимы с переднеприводной Самарой!

Правда, испытатели отмечали, что улучшение устойчивости, управляемости и плавности хода не прошло даром – крены по сравнению с «двадцать первой» увеличились, а на рулевое управление при движении в колее приходили ощутимые удары.

Передние и задняя независимые подвески ХМ-01 обеспечивали лучшую проходимость, ведь у машины просто не было характерного «чулка» заднего моста.

Удивительно, но практические испытания прототипов на тяжелом бездорожье (включая зимники) показали, что ХМ-01 по проходимости превосходит не только «старшую сестру» модели 2121, но и тяжелые внедорожники вроде отечественного УАЗа и американского Chevrolet Blazer, который также принимал участие в сравнительных заездах.

Испытания на дорогах с твердым покрытием позволили конструкторам понять, что необходимо изменить в настройках подвески и реечного рулевого управления, чтобы улучшить ходовые качества новой модели в сравнении с Нивой. Практически сразу специалисты ВАЗа пришли к выводу, что снизить уровень вибраций и ударов на рулевом колесе поможет установка демпфера и рулевого управления с гидравлическим усилителем.

Проверка внедорожного потенциала помогла и ответить на вопрос, какими должны быть лучшие универсальные шины для Нивы. Интересно, что на прототипах использовались очень необычные колеса – обточенные ступицы обычного диска Нивы с ободьями от УАЗа, на которые были установлены шины Я-288 размерности 185/80 R15 от микроавтобуса РАФ-2203.

Оказалось, что проходимость прототипов сильно зависит от давления в шинах: только при снижении параметра до 1,0 атмосферы с «обычных» 1,5-1,8 атмосфер шины переставали зарываться в сыпучий песок.

Прямая зависимость проходимости от рисунка протектора и состава смеси заставили конструкторов активизировать сотрудничество с НИИШП. Их результатом стали опытные шины Макет-4 размерности 195/70 R15. Именно «пятнадцатый диаметр» был утверждён для новой модели, поскольку узкие и высокие 16-дюймовые шины ВлИ-10 (не говоря уже о зубастых ВлИ-5) не обеспечивали требуемых параметров курсовой устойчивости и плавности хода. Ну а поскольку на 15-дюймовых колесах в СССР в то время ездили лишь РАФы и УАЗы, это и объясняет использование ободьев и шин от этих автомобилей на ходовых макетах.

Впрочем, в период с 1988 по 1991 годы на ВАЗе совместно с НИИШП работали над разными размерностями шин для будущей модели 2123. В частности, рассматривался даже вариант колес 185/65 R15 – то есть, такой же размерности, как у современного Логана. Разумеется, на таких низкопрофильных шинах ХМ-01 сразу сильно потерял в дорожном просвете и смотрелся довольно несуразно.

В ходе работы над прототипами конструкторы пытались найти новое место для запасного колеса, которое сначала хотели разместить снаружи кузова под полом багажника (как на Renault Duster). Однако в итоге «запаска» переехала на дверь задка, хотя это очень не нравилось некоторым тольяттинским дизайнерам. Конечно, висящее на корме пятое колесо здорово утяжеляло дверь и требовало изготовления специфических кронштейнов крепления, но из всех зол пришлось выбрать наименьшее – то есть, именно такой вариант.

Запасное колесо на прототипе установили под багажником. Обратите внимание на задние фонари – они от семёрки

В ходе практических испытаний было выявлено, что применение схемы МакФерсон в задней подвеске является не слишком целесообразным, а размерность передних стоек требовала увеличения.

Свою работу выполнили

Ходовые макеты позволили ответить на важный вопрос – что же делать с обычной Нивой? Было решено, что наработки по прототипам ХМ-01/02 будут реализованы в рамках работы над моделью 2123, ну а в случае с ВАЗ-2121 решили ограничиться малой кровью – удлинить заднюю дверь до бампера, несколько осовременить интерьер и увеличить рабочий объем двигателя до 1,7-1,8 литра. Именно такая машина с индексом 21213 и должна была заменить на конвейере модель 2121, ставшую к концу восьмидесятых уже настоящей долгожительницей ВАЗа.

Перипетии девяностых годов, связанные с распадом СССР, не лучшим образом сказались на судьбе новых моделей. Если «двести тринадцатую», пусть и с задержками и осложнениями, все же в несколько этапов удалось запустить в серийное производство, то модель 2123 удалось полноценно освоить уже лишь в рамках СП с General Motors. Что, конечно, отнюдь не умаляет труда и заслуг тольяттинских конструкторов, создавших новую Ниву, а также довольно удачно осовременивших ВАЗ-2121, которая, пусть и в изрядно модернизированном виде, вот уже почти четыре десятилетия выпускается на АвтоВАЗе.

Принципиальные отличия прототипов от ВАЗ-2121:

  • двигатель объемом 1,8 л
  • реечный рулевой механизм
  • независимые подвески
  • схема тормозной системы
  • расположение запасного колеса
  • 15-дюймовые колеса

В статье использованы данные и изображения книг «Высокой мысли пламень» (тома 2 и 3, Тольятти, 2004-2008 гг.)

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector